Ручная циркулярная пила отличается компактными размерами, но одновременно с этим способна выполнять широкий перечень операций по деревообработке. В отличие от стационарных, ручные пилы обладают меньшей мощностью, не способны работать с крупными заготовками. Но их предназначение именно в том, чтобы осуществлять точный срез небольших изделий.

Помимо обработки древесины, ручная циркулярка может справиться с пластиком, шифером, ламинатом, паркетом, мягким металлом. Чтобы работа осуществлялась правильно и эффективно, ручная мини циркулярка должна отвечать двум основным требованиям:

1. Настраиваться для выполнения точной обработки изделий разных конфигураций;
2. Обеспечивать безопасность мастеру во время работы.

Если говорить про оснащение, то все ручные циркулярки должны иметь минимальных набор элементов:

• Редуктор;
• Направляющие устройства;
• Корпус;
• Защитный кожух;
• Платформа;
• Электрический двигатель.

Опираясь на конструктивные и эксплуатационные характеристики ручной циркулярки, каждый желающий может приобрести оптимальный вариант электрического инструмента для работы по дереву.

Класс и мощность циркулярки

Выбирая ручную циркулярную пилу, обратите внимание на паспортные данные устройства. В них указывается класс, к которому относится конкретная модель. Класс зависит от диаметра рабочего диска и глубины его вхождения в материал. На основе этого выделяют три класса ручных циркулярных станков.

1. Бытовой циркулярный агрегат. Применяется дома, в обустроенной в собственном гараже мастерской. Устройства способны распилить листы толщиной до 50 миллиметров.
2. Полупрофессиональный. Предназначены для широкого спектра работ по дереву. Возможности пропила ограничиваются 65 миллиметрами.
3. Профессиональный станок. Этот станок способен пропилить на глубину порядка 140 миллиметров. В быту практически не актуальны.

Определив оптимальный параметр пропила ручной мини циркулярки, следует обратить внимание на ее мощность. В зависимости от класса, выделяют три категории станков.

• Бытовые циркулярные станки. Их мощность составляет не больше 800 Вт;
• Полупрофессиональные. Мощность электромотора мини станка варьируется в пределах от 800 до 1200 Вт;
• Профессиональные циркулярки. Мощность устанавливаемого электродвигателя составляет более 1,2 кВт.

Выбрав мини циркулярку с маломощным движком, вы рискуете столкнуться с постоянным перегревом и быстрым износом оборудования при активной работе. Потому даже при покупке мини станка для домашнего применения ориентируйтесь на мощность минимум 750-800 Вт.

Критерии выбора циркулярки

Чтобы ручная циркулярная пила удовлетворила ваши потребности в плане деревообработки, следует рассмотреть несколько основных моментов.

1. Частота вращения. Данная характеристика непосредственно зависит от мощности выбранного электромотора для ручной мини циркулярки. Высокая частота вращения обеспечивает аккуратный срез материала. Если речь идет об обработке прессованной древесины, рекомендуется выбирать устройство с максимальной скоростью вращения.
2. Диск циркулярки. Размер режущего диска влияет на глубину и скорость пропила деревянных заготовок. Для мини циркулярок доступны диски в диапазоне диаметров 150-260 миллиметров. Устройства на 150 мм актуальны только для бытовых мелких работ. Потому рекомендуется выбирать универсальные диски под циркулярку или приобретать комплект с разным диаметром. Обратите внимание и на диаметр посадочного отверстия, поскольку на разных станках он может быть от 16 до 32 миллиметров. Чаще всего в продаже встречаются станки, предназначенные для установки режущих дисков с посадочным диаметром 30 или 32 миллиметра.
3. Обработка под наклоном. Хотя большинство современных мини циркулярок оснащаются функцией среза под углом, перед покупкой не лишним будет в этом убедиться. В зависимости от потребностей, угол может регулироваться от 30 до 55 градусов.
4. Уровень эргономики циркулярного станка. Здесь следует опираться сугубо на индивидуальные ощущения от приобретаемого станка. Чтобы определить, насколько мини станок подходит вам, его следует как минимум взять руки. Идеально, если будет возможность опробовать устройство в деле. Различные работы по деревообработке могут потребовать разного подхода к инструменту. Потому рекомендуется выбирать мини циркулярки, которые оснащаются функцией регулировки положения ручки.
5. Вес. Многие считают, что вес устройства напрямую зависит от материала, из которого изготовлен корпус. На деле корпус только частично влияет на вес. Основу формирует начинка, электромотор, механизмы циркулярки. Более тяжелые модели считаются качественными, хотя длительное время удерживать их руками сложнее. Тут следует искать золотую середину.
6. Материал корпуса циркулярки. В подавляющем большинстве мини циркулярках используется ударопрочный пластик, дополненные прорезиненной рукояткой. Встретить металлический корпус можно крайне редко. Из-за применения пластика переживать не стоит, поскольку его прочности будет достаточно, чтобы выдержать все предполагаемые нагрузки.
7. Кабель для подачи питания к циркулярке. Чтобы не искать постоянно удлинители, рекомендуется выбирать станок с кабелем длиной от 3 метров. При этом убедитесь, что при работе станком кабель не будет мешать, лезть под пильный диск. Выход из корпуса кабеля должен быть жестким, защищенным от возможности случайного вырывания. Это нужно на тот случай, если вы дернете инструмент, когда кабель будет в состоянии натяжения.
8. Цена циркулярного мини станка. При нынешнем широком ассортименте можно отыскать циркулярки для ручной работы по цене от 5 тысяч рублей. Приобретать слишком дешевые модели сомнительного производства не стоит, поскольку гарантировать длительную, эффективную и безотказную работу они не смогут.

Дополнительные возможности циркулярки

Рассмотрим несколько дополнительных опций, которыми могут оснащаться мини циркулярные пилы. Их наличие не является обязательным, но определенную пользу они приносят.

• Электроника циркулярной пилы. С помощью электронной начинки производители упрощают работу на электрооборудовании, продлевают срок службы, минимизируют износ и защищают от человеческих ошибок. К самым актуальным электронным опциям следует относить плавный пуск, защиту от перегрузки, контроль частоты вращения, защиту от случайного запуска, лазерные указки. Но по мере роста количества электроники существенно повышается стоимость оборудования;
• Устройство смены пильного диска циркулярки. Разные модели ручных циркулярок оснащаются одним из двух вариантов устройства для снятия диска. Менее удобные предполагают использование двух ключей, а современные идут вместе с механизмом фиксации вала. Снимать диск намного проще, потому рекомендуем выбирать именно этот вариант. Но только в том случае, если во время работы вам предстоит часто менять диски;
• Аккумуляторная батарея для циркулярки. Для проведения строительных, ремонтных работ наличие аккумулятора пойдет вам на пользу. Он позволяет работать станком на удалении от электросети, не требует возиться с проводами. Аккумулятор несколько ограничивает мощность и работает не долго при максимальных нагрузках. Потому при необходимости наличия независимого от проводов станка приобретайте сразу два сменных аккумулятора.

Изучайте видео уроки по работе с циркулярной пилой, читайте заводские рекомендации и строго соблюдайте технику безопасности.

Если часто приходится пилить крупногабаритные заготовки из дерева — толстые доски или столярные плиты, то без дисковой пилы никак не обойтись. Только обращаться с ней надо умеючи. Малейшая оплошность может привести к тому, что стремительно вращающийся пилящий диск прорежет дерево не так, как надо, и работу придется либо переделывать, либо начинать заново.

Даже новичок может с первого раза правильно распилить деревянную заготовку обычной ножовкой, если у него твердая рука и точный глаз. При работе с дисковой пилой этих качество уже недостаточно. Слишком быстро вращается пилящий диск, чтобы можно было в любой момент внести коррективы в его продвижение по заготовке. Только при тщательной подготовке к работе и правильном обращении с дисковой пилой в процессе использования можно рассчитывать на хороший результат. Потребуется также упорная рейка или направляющая линейка, то есть приспособление, благодаря которому машину можно будет вести точно по заданной линии, не позволяя ей отклоняться в сторону.

В процессе подготовки очень важно правильно подобрать пилящий диск и глубину резания — то и другое должно точно соответствовать структуре распиливаемого материала и его толщине.

Пилящие диски

Для дисковых пил с ручным управлением выпускаются пилящие диски нескольких видов, каждый из которых предназначен для работы с определенными материалами либо для использования в определенных целях. Прежде всего диски различаются по количеству, форме и размеру зубьев.

Диски с небольшим числом чаще всего твердосплавных зубьев применяются для распиливания толстых заготовок из твердых и мягких сортов древесины. Основной недостаток таких дисков; они оставляют грубые кромки.

Чистые срезы

Чем больше зубьев у диска, тем чище он режет. Для распиливания материалов, требующих деликатного обращения, — например, тонкой фанеры, фибры или листов шпона — используют диски с 60-112 зубьями. Большое значение имеет также форма зубьев, за которыми уже закрепились названия — «крупный зуб», «шведский зуб», «волчий» или «остроугольный зуб». Особая форма зубьев позволяет либо пилить с большой скоростью при одновременном удалении опилок из разреза, либо получать очень тонкий распил. В последнем случае скорость вращения диска не должна быть слишком высокой. Заслуживает внимания и такое ценное усовершенствование, кактефлоновое покрытие, которое предохраняет диск от заклинивания в древесине.

Стандартная оснастка

Домашнему мастеру достаточно иметь два пилящих диска: один — с крупными твердосплавными зубьями, другой — с мелкими зубьями и тефлоновым покрытием. Мелкозубчатый прецизионный диск может пригодиться тем, кто работает с разнообразными материалами. Такие диски режут не только дерево, но и армированные стекловолокном пластмассы и даже цветные металлы. Правда, стоимость дисков довольно высока.

Любая современная дисковая пила оснащена устройством, позволяющим регулировать глубину резания. При подготовке инструмента к работе очень важно проследить за тем, чтобы положение диска соответствовало толщине детали. Следуйте правилу: глубина резания должна превышать толщину материала на половину высоты зуба.

Направляющий выступ

Почти у всех дисковых пил с ручным управлением на переднем крае плиты-платформы закреплена пластина с выступающим концом (у некоторых машин пластину заменяет надрез), которая помогает вести пилу в заданном направлении.

Если конец выступа (или надрез) совпадает с линией разметки, значит, деталь будет распилена правильно.

Владельцу старой дисковой пилы нелегко ровно вести инструмент. В старых моделях отсутствует пылеотсасывающее устройство, и потому они гонят клубы древесной пыли прямо перед направляющим выступом. Приходится постоянно сдувать ее. При работе новейшими дисковыми пилами видимость всегда остается хорошей, даже если машина не оснащена пылеуловителем или пылесосом.

Помощь в ориентировании

И все же направляющий выступ помогает лишь проконтролировать движение дисковой пилы, то есть само наличие выступа не служит гарантией получения аккуратного среза: несмотря на все старания мастера, пила может уйти в сторону. Поэтому полагаться исключительно на выступ можно только в тех случаях, когда точность движения пилы не имеет особого значения.

Выступ (или надрез) на переднем крае платформы дисковой пилы помогает вести ее в заданном направлении.

Предохранение от сколов

Многие полагают, что облицовочное покрытие древесно-стружечных плит можно предохранить от сколов при распиливании, если предварительно на линию разметки наложить клейкую ленту. Это действительно помогает, но лишь отчасти, что подтверждает помещенная ниже фотография.

Сколы на облицовочном покрытии образуются даже при осторожной подаче пилы, хотя и не в такой степени, как без защитной ленты.

Аккуратная линия распила получается, если деталь положить лицевой стороной вниз, так как сколы образуются только при выходе зубьев пилы из материала.

Клейкая лента на плите с облицовкой из слоистого пластика не до конца предохраняет покрытие от сколов при распиливании.

Безупречная линия распила получится, если деталь уложить лицевой стороной вниз.

Как работать дисковой пилой

Линейка с упором или планка

В тех случаях, когда от плиты надо отрезать ровную полосу, направляющая линейка с упором окажется полезным приспособлением. Очень быстро она устанавливается на переднем крае платформы дисковой пилы и обеспечивает вполне точное ее продвижение в заданном направлении.

Направляющая планка

Если надо выровнять край плиты, отпилить от нее очень узкую или, напротив, очень широкую полосу — более узкую или более широкую, чем это позволяет использование направляющей линейки с упором, то потребуется другое направляющее приспособление. Его несложно изготовить самому. Для этого надо вырезать одну или две планки из фанеры толщиной 12 мм. Планки из цельной древесины для данных целей совершенно непригодны, так как со временем дерево коробится.

Поставьте на этих фанерных планках метки, чтобы по ошибке их не распилить или не выбросить, и повесьте на стену. Но имейте в виду: при неправильном хранении фанера тоже коробится!

Направляющая линейка крепится к платформе дисковой пилы и движется вместе с ней, упираясь загнутым концом в торец детали.

Фанерная полоса шириной около 10 см послужит направляющей и универсальным упором для вашей дисковой пилы с ручным управлением.

С планкой

Отдельные производители выпускают дисковые пилы в комплекте с направляющей планкой из легкого металла, которая позволяет вести пилу с большой точностью. Специальное зажимное устройство соединяет платформу дисковой пилы с профильным краем планки, который собственно и задает пиле направление, не позволяя ей смещаться в сторону. Подобные планки более надежны, чем линейка с упором или направляющая планка из фанеры, при использовании которых возможно смещение пилы в сторону.

Достоинства

Благодаря направляющей планке платформа дисковой пилы не соприкасается с деталью. Это означает, что загрязнение, которое может появиться на основании платформы в процессе эксплуатации пилы, в крайнем случае поцарапает направляющую планку, но никак не саму деталь.

В продаже имеются направляющие планки различной длины.

Если возникнет необходимость в особо длинном упоре, несколько таких планок можно соединить одну за другой, используя специальные крепежные детали.

Угловые упоры

Полезным дополнением к таким направляющим являются угловые упоры, которые позволяют распиливать детали под любым углом.

Широкая планка из легкого металла выполняет роль направляющей для дисковой пилы.

Поперечный упор собственного изготовления

Если надо распилить поперек доску шириной всего 15 см, то направляющая планка длиной 80 и тем более 120 см будет скорее помехой, нежели помощницей. В таких случаях либо отказываются от направляющей, либо работают с более коротким и удобным упором.

Вы можете изготовить такой упор сами и использовать его в самых различных целях. Вам понадобится кусок фанеры размером примерно 25 х 30 см и две деревянные планки сечением 5×2 см.

Вспомогательные планки

Прикрепите планку длиной около 40 см снизу на короткой стороне фанерной пластины, а вторую планку длиной 30 см — под прямым углом к первой на длинной стороне пластины.

Полученное приспособление длинной планкой должно упираться в узкую продольную сторону доски. Боковая кромка фанерной пластины служит для нанесения разметки, короткая планка — в качестве направляющей для дисковой пилы. Инструмент следует устанавливать так, чтобы пилящий диск двигался рядом с разметочной кромкой фанерной пластины.

С помощью самодельного упора удобно наносить разметку под прямым углом к продольной стороне детали.

Благодаря самодельному приспособлению режущий диск движется в точном соответствии с разметкой.

Рациональный подход

Обшивка стен досками — работа кропотливая, но ее можно ускорить, если планки для обрешетки отпиливать по размеру связками по пять-шесть штук сразу. Однако связка длиной в несколько метров может оказаться крайне «неуступчивой». Чтобы ее «укротить», следует двумя-тремя струбцинами или цвингами скрепить отобранные планки и дополнительно зафиксировать всю связку на верстаке. Это необходимо сделать, так как обе руки должны быть свободны для управления дисковой пилой.

Было бы крайне неосмотрительно удерживать связку одной рукой, а другой — вести пилу. Любое препятствие на ее пути, будь то сучок или сгусток смолы, может привести к внезапному защемлению режущего диска. В этом случае сдвиг связки неизбежен и вряд ли кому-то будет под силу удержать ее одной рукой. А значит, точно распилить все планки уже не удастся.

Словом, если вы намерены распилить одновременно несколько деталей, то постарайтесь обеспечить связке надежную и жесткую опору на верстаке. Для особо длинных, выступающих за пределы верстака планок нужна дополнительная опора, чтобы ни одна планка не пружинила и не выскальзывала из общей связки.

Несколько планок, собранных в связку, зажимают цвингами и закрепляют на верстке. В результате одного прохода дисковой пилы достаточно, чтобы безупречно выровнять концы планок.

Самодельная направляющая плита

Направляющая планка из фанеры, которую используют в качестве параллельного упора, заметно облегчает распиливание. Однако еще удобнее работать с направляющей плитой, которую домашний мастер может без особых затрат изготовить сам.

Для этого потребуются кусок фанеры удлиненной формы (120 х 30 х 0,5 см) и планка из столярной плиты (100 х 12 см). Обе детали склеивают (для надежности соединение можно закрепить вставными шипами), после чего дисковой пилой, которую ведут вдоль упора, отпиливают от тонкой фанеры выступающую полосу.

Это простое приспособление позволяет распилить деталь точно по заданному размеру, при этом не надо предварительно замерять расстояние между режущим диском и опорной планкой, а также делать разметку на детали.

Храните наготове

Если сверлом большого диаметра просверлить отверстие в направляющей плите, то ее можно повесить на стену мастерской. Таким образом, приспособление будет всегда под рукой и в любой момент им можно будет воспользоваться, не затрачивая время на поиски. К тому же этот способ хранения предупредит коробление плиты в дальнейшем. Покройте свое новое приспособление цветным лаком, чтобы не спутать его с обычным куском фанеры и не использовать в каких-то иных целях.

Когда клеевое соединение упора и фанерной плиты станет прочным, последнюю отрезают по размеру.

Фанерная плита служит опорой для дисковой пилы, наклеенная сверху планка из столярной плиты — упором.

Угловой упор

Как правило, нетрудно наметить линию распила под прямым углом к продольной кромке доски, плиты или багета для рамки. Достаточно взять любой предмет прямоугольной формы — ну, хотя бы лист почтовой бумаги — и в нужном месте приложить к детали.

При резке под острым или тупым углом к кромке планки или доски многие домашние мастера применяют недостаточно надежные средства, например транспортир. Намеченные с его помощью точки располагаются очень близко одна от другой, и если деталь широкая, то линию между точками приходится удлинять, что может привести к заметному отклонению от заданного угла.

Регулируемые направляющие

Избежать подобных отклонений позволяет приспособление с направляющей планкой, которую можно устанавливать под определенным углом к кромке детали (на фото вверху). В продаже имеется немало аналогичных приспособлений, которые облегчают выполнение косых распилов любой пилой — как дисковой, так и ручной.

С помощью таких приспособлений можно распиливать заготовки под углом от 20 до 160 градусов. Регулируемая планка с сантиметровой шкалой используется для нанесения разметки либо как направляющая для дисковой пилы. Такое приспособление следует иметь тем домашним мастерам, которым приходится часто выполнять косые разрезы.

Направляющую планку с сантиметровой шкалой можно установить под углом от 20 до 160 градусов к кромке детали.

Самодельная угловая направляющая

Чтобы разрезать заготовку под прямым углом, достаточно провести дисковую пилу вдоль поперечного упора. Если же надо обрезать несколько заготовок на одинаковую длину и при этом не допустить даже самого малого отклонения, то потребуется уже более эффективная направляющая. В продаже имеются приспособления заводского изготовления, которые не допускают отклонения дисковой пилы в сторону. Однако умелый мастер может и сам изготовить направляющую для распиливания под прямым углом одновременно нескольких деталей, что позволит ему сэкономить немалую сумму денег.

как ручной дисковой пилой напилить доски одинаковой длины

Материалом для такой направляющей послужат обрезки различных заготовок из дерева, которые можно купить по низкой цене в специализированном отделе на рынке строительных изделий. Вам потребуются: две рейки сечением 3 х 6 см и длиной примерно 60 или 70 см; две полосы клееной фанеры длиной от 50 до 60 см, шириной 10-12 см и толщиной 5-6 мм и, наконец, две полосы фанеры или столярной плиты шириной 5 см и толщиной 12 мм.

Точная пригонка

Вначале склейте попарно фанерные полосы (широкую тонкую — с узкой толстой). Затем строго под прямым углом соедините эти детали, используя клей и шурупы, с обеими рейками, как показано на рисунке. Расстояние между сдвоенными фанерными деталями должно быть таким, чтобы платформа дисковой пилы помещалась точно между ними. Если вам нужно обрезать несколько досок, реек или планок, вложите их в направляющую и закрепите детали и самоприспособление на верстаке. Дисковая пила пройдет точно под прямым углом к продольной кромке деталей.

Если верхнюю направляющую снабдить предварительно более широкой фанерной плитой, которую (как и изготовленную самостоятельно направляющую планку) соответственно подрезать дисковой пилой, то тем самым можно облегчить установку направляющего приспособления на заданной линии резания: она проходит заподлицо с внутренней кромкой верхней направляющей.

Расход — небольшой, польза — несомненная: многократно используемое направляющее устройство для одновременной обрезки нескольких деталей.

Пила не может отклониться ни вправо, ни влево: направляющая обеспечивает выполнение абсолютно точного распила.

Техника безопасности . Независимо от приобретенного опыта работы на циркулярном станке, никогда не пренебрегайте правилами безопасности, чтобы сэкономить время или средства.

• Пользуйтесь только бездефектными и острыми дисковыми пилами. Они более безопасны и дают более качественный результат работы.
• Используйте рекомендованные производителями приспособления - ограждения, упоры, направляющие и т.п.
• Отключайте станок от электросети перед заменой пилы.
• Не занимайтесь установкой, настройкой и т.п. до полной остановки пилы.
• Проверяйте заготовки на наличие сучков, гвоздей, шурупов и других инородных тел.
• Перед включением убедитесь, что вспомогательный инструмент (гаечные ключи, отвертки и т.п.) убраны с рабочего стола.
• Подавайте заготовку против направления движения пилы, т.е. её режущих кромок.
• Надежно удерживайте заготовку при её перемещениях по рабочему столу.
• Пользуйтесь специальными толкателями для подачи заготовки, не рискуйте попасть рукой в зону действия пилы.
• Никогда не тянитесь над пилой, например для того, чтобы убрать обрезки.
• Не тормозите пилу деревянным предметом, дайте ей остановится самостоятельно, если у станка нет специального тормоза.
• Периодически проверяйте затяжку всех крепежных деталей - гаек, болтов, винтов и т.д.

Продольное пиление

Заготовка всегда перемещается вдоль продольного упора и никогда не пилится в свободном ручном режиме, чтобы избежать риска неправильного направления детали и заклинивания в ней пильного диска. Расклинивающий нож и ограждение диска всегда должны быть задействованы в этом режиме работы.

Упор для продольного пиления, проходящий по всему рабочему столу от края до края, идеален для пиления искусственных древесных материалов. Однако при пилении массива (цельной древесины), такой упор может привести к несчастному случаю. Так же как частично прорезанный пропил в поверхностно-упрочненной древесине зажал бы полотно, если бы не расклинивающий нож, подобные внутренние напряжения могут и раздвигать пропил, пока не прижмут заготовку к пильному диску и не заклинят его или, возможно, не приведут к выбросу детали. Если упор имеет переднюю и заднюю регулировки, его следует сдвинуть так, чтобы его задний конец заходил примерно на 25 мм за передний край выступающей над столом части пилы, обеспечив необходимое пространство справа от диска. Либо крепите деревянный брусок на упоре для обеспечения такого зазора. При любом способе установки упора он должен быть параллелен диску.

Выставьте ширину отпиливания по шкале упора, сделайте пробный рез на ненужном материале и проверьте правильность установки. Если Вы не доверяете шкале, используйте линейку, сделав замер от упора до одного из зубьев пилы со стороны упора. Перед включением убедитесь в надежном креплении упора.

Распиловка широкой доски . При пилении широкой доски, одной рукой перемещайте заготовку со стороны задней её части (но не на одной линии с пильным диском), а другой прижимайте доску одновременно к столу и упору. Подавайте заготовку равномерно. Воспользуйтесь помощью ассистента при работе с очень широкими досками, четко дав понять, что именно Вы будете направлять заготовку и регулировать скорость подачи.

Пиление узкой доски . Заканчивая продольный пропил узкой доски, подавайте заготовку деревянным толкателем - рейкой с зарубкой с одного конца и закругленным краем с другого. Пользуйтесь вторым толкателем для прижимания деталей к упору. Храните толкатели рядом со станком, чтобы они всегда были под рукой при возникновении необходимости в них.

Поперечное пиление

При поперечном пилении на циркулярном станке используйте упор для скосов или подвижную секцию рабочего стола для подачи древесины на пильный диск. Острая пила делает такой чистый срез торца, что может и не понадобиться дополнительной отделки. Не убирайте расклинивающий нож и ограждение полотна, хотя нож при поперечном пилении принципиального значения не имеет.

Поперечное пиление с помощью упора для скосов . У среднего циркулярного станка регулируемый упор для скосов относительно короткий, но часто имеет просверленные отверстия, с помощью которых можно установить на штатном упоре дополнительный, более длинный деревянный упор из твердых пород. Плотно прижимайте заготовку к упору обеими руками и подавайте с относительно малой скоростью. Если деталь слишком коротка, чтобы держать её двумя руками, закрепите её, например, струбциной на упоре.

Поперечное пиление на подвижной секции . Трение между большой заготовкой и рабочим столом может превратить поперечное пиление с помощью упора для скосов в очень тяжелый труд. Возможность легкого, плавного поперечного пиления помогает повысить аккуратность и точность результатов работы вне зависимости от размеров и веса заготовки. На подвижной секции рабочего стола циркулярного станка установлен упор длиной больше среднего, который можно поворачивать на угол от 90° до 45° по отношению к пильному диску. Большинство упоров имеют регулируемый конечный стопор, необходимый для изготовления нескольких одинаковых деталей.

Выполнение скосов . Чтобы выполнить скос на циркулярном станке, установите соответствующий упор на требуемый угол, затем подавайте заготовку в направлении полотна обычным порядком. Обращайте внимание на то, чтобы деталь была плотно прижата к упору, чтобы пила не сдвинула её назад.

Для получения наклонного пропила, наклоните пильный диск.

Получение одинаковых деталей

Для многих столярных конструкций требуется несколько одинаковых деталей. Вместо того чтобы размечать каждую заготовку, установите один-два ограничителя для правильного расположения заготовок относительно диска и выполняйте повторяющиеся операции параллельно.

Конечно весьма соблазнительно торцевать заготовку, прижимая её к упору для продольного пиления так, чтобы справа от полотна получались одинаковые отрезки. Однако отрезанная часть может оказаться зажатой между упором и пильным диском и быть выброшена в сторону мастера. Правильный способ заключается в том, чтобы либо немного не доводить продольный упор до диска, либо закрепить на упоре разделяющий блок, который играл бы роль концевого ограничителя для заготовки, оставляя зазор справа от полотна.

Отрезание одинаковых заготовок . На удлиняющей рейке упора закрепите деревянный брусок, который послужит упором для выставления одинаковой длины для каждой заготовке.

Выполнение фальцев, пазов и шипов

На некоторых моделях циркулярных станков для выпиливания паза или фальца надо снимать как ограждение полотна, так и расклинивающий нож. В результате эта работа становится более опасной, чем стандартное продольное или поперечное пиление, поэтому необходимо повысить внимание и сосредоточенность в процессе таких операций. Некоторые циркулярные станки могут быть снабжены прижимными защитными устройствами, которые окружают заготовку в рабочей зоне поблизости от пилы. Другим вариантом защиты может стать самодельная деревянная накладка, укрепляющаяся на продольном упоре и включающая в себя простое ограждение диска.

Пара скошенных - качающих - шайб заставляет кромку полотна качаться при вращении из стороны в сторону и делать более широкий паз, чем обычный пропил. Другой способ - установка головки для пазов. Необходимо сменить стандартную вставку стола на другую, с более широкой прорезью для пильного диска.

Два прямых продольных пропила дают в результате на заготовке фальц. Первый пропил делайте на более узкой грани детали, оставляя достаточно материала с каждой стороны лезвия для обеспечения достаточной опоры. Переустановите продольный упор и высоту полотна и сделайте второй пропил, который удалит отходную часть древесины. Выполняйте второй пропил так, чтобы обрезок древесины на находился со стороны упора, так как обрезок, зажатый между упором и полотном, может быть с силой выброшен вращением диска в момент разрезания последних волокон.

Качающаяся пила позволяет выпилить паз за один проход. За неимением специального оборудования сначала сделайте по одному пропилу с каждой стороны паза, затем, переустанавливая продольный упор на ширину лезвия, делайте поочередные пропилы, пока не выберете весь паз между двумя пропилами.

Для получения центрального гребня сделайте два идентичных фальца на кромке одной из частей соединения. Первый пропил выполняйте в узкой грани, затем переверните заготовку другим концом для вырезания второй стороны гребня. Удалите обрезки с обеих сторон гребня.

Выполнение шипа . Некоторые производители станков выпускают зажимы для изготовления шипов. В качестве альтернативы можно сделать деревянный шаблон для фиксации заготовки при обработке. Закрепите шурупами два деревянных бруска, одинаковых по толщине на листе фанеры размером 400х200 мм. Оба бруска должны быть выровнены по длинной стороне фанеры и оставлять место для размещения заготовки между одним из них и краем фанеры. Шурупы используйте только с одного - дальнего от пилы - конца бруска. Чтобы шаблон не качался, приклейте дополнительный упор.

Зафиксируйте заготовку на шаблоне и сделайте один проход, чтобы вырезать одну грань шипа. Переверните заготовку для вырезания второй грани.

После этого частично срежьте излишек древесины с каждой стороны шипа, чтобы проверить его посадку в гнездо. Если будет нужно, сделайте поправки в установке упора перед работой с последующими заготовками.

Для выполнения заплечиков закрепите разделительный блок на продольном упоре так, чтобы правильно расположить их по отношению к полотну.

При необходимости уменьшения ширины шипа сначала режьте заплечики, а затем удаляйте отход объемами в одну толщину лезвия за проход.

Можно модифицировать шаблон для выполнения прорези в скосе.

Соединение в шип прямой открытый . Это угловое соединение используется в конструкциях изделий ящичного типа. Его изготовление вручную - весьма трудоемкий процесс, но на циркулярном станке с помощью незамысловатого приспособления можно вырезать несколько таких соединений за считанные минуты. Используйте полотно с широким пропилом или установите качающие шайбы, чтобы выбирать проушины (пазы между шипами). Рассчитайте расстояние так, чтобы получилось целое число равномерно расположенных шипов на обеих деталях соединения.

Чтобы сделать шаблон, прикрепите длинный деревянный отрезок к упору для скосов и, установите высоту полотна чуть выше толщины заготовки, сделайте пропил в шаблоне.

Выстругайте деревянную планку из твердых пород так, чтобы она плотно входила в пропил. Отрежьте от планки 50-75 мм и вклейте этот отрезок планки в пропил таким образом, чтобы получился короткий выступающий шип.

Снова установите шаблон на упоре для скосов и поместите остаток планки между полотном и шипом шаблона, а затем закрепите шаблон на упоре и удалите планку.

Поставьте первую часть соединения на торец и уприте её в выступающий шип шаблона. Зафиксируйте заготовку.

Сделайте проход по пиле, потом наденьте получившийся пропил на шип шаблона и новым пропилом делайте следующую проушину.

Продолжайте работать таким порядком до выполнения всего ряда шипов.

Шипы на второй части соединения должны быть сдвинуты, чтобы совпасть с проушинами первой детали. Поставьте вторую деталь на торец, как в предыдущей операции, но между ней и шипом шаблона поместите остаток планки.

Затем, вынув планку, сделайте первый пропил, потом наденьте его на шип шаблона и делайте следующую проушину, повторив процедуру необходимое количество раз.

Сбоку посадите на клей и после его высыхания сострогайте заподлицо выступающие части шипов.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 18 человек(а).

Этот вид ручной автоматической пилы является основным в комплекте инструментов плотника, строителя, или реставратора зданий. На фото показано лезвие размером 160 мм. Лезвия побольше имеют 235 мм в размере. Вот несколько основных советов и инструкций по правильному использованию циркулярных пил.

Шаги

Разберитесь в различных видах и размерах циркулярных пил, а также в их предназначениях. Вот несколько примеров:

• Обрезная пила 12,5 см обычно имеет лезвие с мелкими зубьями, и оно часто находится с левой стороны мотора для удобства наблюдения за ходом лезвия. Существуют модели переменного напряжения 120 В и модели с аккумуляторами, работающими на различных постоянных напряжениях.
• Пилы размером около 17 см, как показано на иллюстрации, используются для обрезки по длине пиломатериалов для строительства, хорошо действуют при продольной резке пиломатериалов и обрезке фанеры или композитного материала.
• Пилы размером 19 см часто называются скил-пилами , по имени главного производителя циркулярных пил «Скила». Они составляют опору строительной индустрии, используются для обрезки пиломатериалов толщиной более 5,5 см, для распила пиломатериалов несущих конструкций и для продольной резки. Также у них есть комплект лезвий на выбор, которые можно использовать для обрезки композитных материалов, бетона, листовых черных и цветных металлов, труб, трубок и даже сортовой холоднопрокатной стали.
• Пилы 20 и 25,5 см используются для обрезки по длине больших пиломатериалов и древесины, вплоть до толщины в 10 см. Эти более тяжелые и громоздкие инструменты используются в большинстве своем на промышленных работах.
• Пилы с червячным приводом имеют коробку передач с двигателем, управляемым червячным приводом и являются моделями в 22 см, которые чаще всего применяются для продольной обрезки пиломатериалов или резки фанеры для настила или опалубки. Их лезвия обычно располагаются слева от мотора, чтобы было легче следить за движением лезвия, когда распил идет параллельно краю листа фанеры.

Обратите внимание на особенности той пилы, которую вы собираетесь использовать. Здесь представлены основные функции некоторых особенностей.

• Основание может наклоняться, чтобы делать резку под углом. Большинство пил могут регулироваться в диапазоне от 90 до чуть менее 45 градусов, делая возможным распиливать скошенные концы для угловых вложений, распилку шатровых стропил, и даже срезы под углом 45 градусов. На большинстве пил установлен винт с накатной головкой или рычаг, чтобы ослаблять болт, который удерживает лезвие под правильным углом для вашей резки, расположенный в передней части пилы. Некоторые также оборудованы шкалой, которая показывает угол наклона лезвия, от "0" (90 градусов, или под прямым углом к поверхности доски) до 45 градусов.
• Лезвие можно установить на глубину, требуемую в зависимости от отдельных разрезов, они способны проникать на глубину, меньшую, чем 3 мм до полного погружения. Рычаг или винт с накатной головкой, который блокирует основную плату на желаемой высоте, обычно находится на задней части двигателя, с левой стороны.
• Многие циркулярные пилы оборудованы направляющей планкой, чтобы вести лезвие, когда вы делаете продольный распил вдоль края доски, чтобы он был прямым и параллельным краю.
• Пылеэжектор. Некоторые новейшие пилы оборудованы пылеэжектором, чтобы сдувать опилки с лица резчика и с намеченной линии, по которой идет резка.
• Лазерный направляющий луч. Некоторые новинки среди пил оборудованы лазером, который проецирует яркую красную линию вниз по пути лезвия. Их также можно приобрести отдельно, чтобы усовершенствовать устаревшие пилы, не оборудованные этим изначально.
• Защитный кожух. Его можно рассматривать основным свойством безопасности, он состоит из двух частей, фиксированный кожух над лезвием и скользящий кожух, который откатывается, когда пила вставляется в обрабатываемую деталь. Некоторые имеют рукоять, так что кожух можно снять вручную, когда лезвие делает глубокий распил или для более удобного наблюдения за меткой распила.

Изучите основные виды и способы использования лезвий для циркулярной пилы. Они варьируются в зависимости от состава материала лезвия, количества зубьев (режущих участков или поверхностей), количества «разводки» (толщина паза, удаляемого лезвием), и качества лезвий.

• Одна из этих циркулярных пил, возможно, будет снабжена гладким БРС (быстрорежущим стальным) лезвием при ее покупке.
• Лезвия АКВ (армированные карбидом вольфрама) более долговечны, особенно при работе с твердыми лиственными породами. Также фанера и композитные доски являются твердыми, так что для них нужны АКВ лезвия.
  • Лезвия с небольшим количеством зубьев (скажем, 28) и с меньшим срезом на лицевой стороне зубца разработаны для распила по длине древесины с дроблением. Они обычно дают быструю грубую резку. Они недороги в цене и в заточке, так как у них мало зубьев.
  • Лезвия с большим количеством зубьев (скажем, 40) предназначены для работ с поперечным распилом. В большинстве случаев они дают очень аккуратную резку.
• Абразивные лезвия сделаны из карбида кремния или других абразивных материалов, соединенных смолой или другим видом синтетического связующего материала, и используются для резки бетона или металла. Они имеют обыкновение довольно быстро стираться, но для мелких работ они стоят недорого и делают быстрые распилы.
• Лезвия с алмазным ободом. Они сделаны из специальных сплавов металлов с промышленными алмазами, врезанными в обод (по кругу внешнего диаметра лезвия), и предназначены для резки твердого бетона, цементных композитных материалов и укладочных продуктов, таких как блоки или кирпичи.
• Лезвия из сплавов особой закалки. У них зубья из закаленной углеродистой стали, очень тонкие (маленькие и близко расположенные) для резки листового металла вроде оцинкованной металлической кровли, алюминия, меди или латунных труб.
• Пазовые лезвия. Это лезвия, которые действительно можно настраивать на различную ширину пропила (толщина материала, удаленная по пути лезвия). Эти лезвия облегчают и ускоряют выполнение пазов и желобов , используемых при соединении пиломатериалов.
• Обрезные и отделочные лезвия. У них тонкие зубья для гладкого, аккуратного распила отделочных материалов типа багетов и панелей.

Поддерживайте материал, который вы будете резать так, чтобы лезвие не вошло в контакт с чем-нибудь под разрезом, после того как он будет сделан. Например, не кладите доску на пол или бетонную плиту для резки. Как правило, для этой цели используются пильные козлы или стол отрезного станка.

Пометьте пиломатериалы, которые вы будете обрезать по длине, используя рулетку, масштабную линейку или обычную, затем воспользуйтесь угольником (стальным угольником, треугольником или обычным), чтобы отметить путь лезвия по всей длине вашего распила.

Установите пилу на нужную глубину распила. Лезвие не должно выступать больше чем вам действительно нужно для работы, которую вы будете выполнять. Так, чтобы распилить брус толщиной 40 мм, лезвие нужно поставить на глубину от 45 до 50 мм, так уменьшится отдача.

Сохраняйте защитный кожух на пиле в бесперебойном рабочем состоянии. Он должен выпрыгивать назад сразу, как только вы поднимаете пилу от работы. Он должен мягко соскальзывать, как только вы опускаете ее на материал. Убедитесь, что пила в положении ВЫКЛЮЧЕНО, перед тем как вы положите ее на скамью.

Когда вы начинаете резать, смотрите на передний край правой стороны лезвия и совместите его с карандашной меткой.

Смотрите на переднюю часть лезвия по двум направляющим пропилам. Тот, что справа направляет для резки лезвием в нормальном положении, а тот, что слева для резки, когда лезвие наклонено под углом в 45 градусов. Выровняйте распил по карандашной линии.

Начинайте резать после быстрой проверки передней части лезвия. (Фото 1) Следите за направляющей (фото 2) все время. Это позволит вам смотреть вперед по отмеченной линии в удобном положении, предохраняясь от опилок.

Следите за основанием пилы при распиле. Убедитесь, что вы держите ее плашмя на пиломатериале, который пилите.

• Лезвие из быстрорежущей стали будет намного тоньше, чем лезвие армированное карбидом вольфрама. Если вы устанавливаете свою пилу на скамью и делаете продольную резку тонких кусочков от широкого листа или доски, то чем тоньше лезвие, тем меньше отходов.
• Не отклоняйте вариант с лезвием из быстрорежущей стали, хоть многие так и делают, оно может пригодиться. От него можно ожидать много хорошего. Вы всегда можете заточить его самостоятельно, в отличие от АКВ, которое нужно специально возить на заточку.
• Используйте только подходящий размер удлинителей со своей пилой. В большинстве требуется шнур в 15 Ампер, так что шнур длиной в 3 метра должен быть 12-го калибра, и заземленные инструменты должны использоваться с заземленными (3-проводными) удлинителями. Использование неправильных видов и калибров шнуров может сократить срок службы мотора.
• Содержите в чистоте ваши инструменты и рабочее место.

Предупреждения

• Будьте в курсе местоположения любых шнуров электропитания при работе с пилой, все время держите их позади направления резки.
• Не пользуйтесь опасными электроинструментами, если рядом с вами никого нет. Необязательно, чтобы они были прямо возле вас, просто где-нибудь неподалеку. Вам следует убедиться в этом, в случае если вы получите травму, кто-нибудь сможет вызвать для вас скорую помощь.
• Почти всегда циркулярная пила дает отдачу. Следите за положением своего тела. Держитесь немного в стороне, и никогда не ставьте руку позади лезвия.
• Следите за тем, куда падают обрезки пиломатериалов, чтобы избежать травм.
• Большинство циркулярных пил этой категории предназначены для правшей. То есть, если вы работаете в обычном положении, то защитный кожух лезвия находится между вашим лицом и самим лезвием. Если вы левша, имейте в виду, что опилки и т.п., вылетают с вашей стороны. Не забывайте применять защитное снаряжение. Оно делает пилы пригодными для левшей.
• Защитные очки или маска отлично подойдут, но лучше всего будет защитная маска на все лицо.
• Когда вы устанавливаете дерево для резки, убедитесь, что излишек древесины (кусок поменьше) может спокойно упасть после того, как вы его отрежете. Если вы режете между двумя зафиксированными точками, то дерево может зажать лезвие после распила, и вы, скорее всего, получите отдачу.

Узнайте, как используется дисковая пила, меры безопасности и эффективность. Эти незамысловатые советы и приемы помогут вам воплотить в жизнь многие задумки, начиная от настенных полок и выполнять все работы более быстро, хорошо и качественно.

Дисковая пила, не все так сложно и страшно.

Установка лезвия со слишком большой глубиной погружения вызывает ряд ненужных проблем. Во-первых, это очень опасно и можно травмироваться, в сравнении с правильной установкой лезвия потому, что используется лишняя часть лезвия во время резки. Кроме того дисковая пила работает тяжело используя весь свой ресурс если лезвие погружено слишком глубоко. Лезвие пильного диска работает на много эффективнее и легче пилит, когда оно установлено правильно.

В начале реза определяется толщина заготовки и глубина погружения лезвия. Используя рычаг защитного кожуха откройте пильный диск, потом дисковая пила устанавливается основанием на заготовку с открытым защитным кожухом. Затем ослабьте рычаги или ручки предназначенные для регулировки глубины погружения и изменения градуса наклона диска, установите пильное полотно приблизительно на 10 — 15 мм. ниже толщины заготовки. Затяните рычаги или ручки и вы готовы к началу реза.

Всегда проверяйте, что бы конец доски после резки мог свободно упасть или отсоединиться. При грубых сокращениях пиломатериалов имейте в виду, что падая вниз кусок доски будет делать скол в конце реза. Чтобы избежать такой неприятности, допустим когда вы делаете разрез доски для изделия, необходима постоянная поддержка доски. Но держать ее нужно без зажима полотна, можно поступить иначе, ограничиваем рез доски, а недорез потом удаляем ножовкой.

Техника резки фанеры такова, что при распиловке фанеры, без ее поддержки по всей длине, может быть зажат пильный диск или по линии реза образуются сколы шпона фанеры, в конце реза кусок фанеры обязательно упадет вниз и сделает скол. Если вы используете «козлы», то просто положите лист фанеры на пару поперечно расположенных реек на «козлах». Это и обеспечит фанере необходимую поддержку, а дисковая пила сделает отличный рез, без сколов.

Не пилите доски, края которых расположены на упоре, проблема - отдача.

Это вроде, как отрезаете ветку дерева на которой сидишь, тем самым создаются гарантированные неприятности. Причина в том, что когда сокращение близится к завершению, доска клонится вниз, что в последствии зажмет лезвие в разрезе и заклинит пилу. Это опасно и, как правило, может привести к не предсказуемым последствиям.

Крепление доски на козлах, простой трюк.

В большинстве случаев, стол циркулярной пилы является лучшим способом для изготовления реек одинакового размера. Но если у вас нет циркулярного стола, то точные резы выполнит дисковая пила и это работает отлично. Хитрость заключается в том, что необходимо держать доску в одном месте, пока вы ее режете. Совет: разрезая не очень широкую доску, будут мешать. Таким образом, хорошая альтернатива прижиму, расположить на рейке в верхней части «козлов» гвозди, шурупы, так называемые «когти», а на них уже непосредственно уложить доску. Но можно забивать заподлицо гвозди или шурупы непосредственно сверху в доску, потом их можно будет легко удалить по окончанию работы. Для уменьшения повреждений на доске, лучше использовать «когти» .

Любая дисковая пила имеет защитный кожух пильного диска, который нужно поднимать до начала реза под углом. Поднимается защитный кожух с помощью рычага. После того, как вы сделали рез в 4 — 5 см., медленно отпустите защитный кожух, так что бы он лег на доску. Если вы попытаетесь начать рез под углом с охранником, охранник будет препятствовать началу ровного реза.