Сделать колодец своими руками не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Как правильно сделать колодец и будет рассказано в этой статье.

Надо определит сначала, какая вода вам нужна и после этого решить из чего можно сделать колодец. Цена всего изделия будет зависеть от глубины и материалов изготовления. В этом нам предстоит разобраться. Видео в этой статье покажет всю работу в целом, а по фото можно будет увидеть детали выполнения.

Определяемся с водой

Для начала стоит решить, для чего вообще будет предназначаться вода. Одно дело, когда вам надо только для полива, тогда глубина залегания будет низкой и соответственно стоимость работ не высокая.

А другой вопрос если вам требуется артезианская качественная вода. Тогда понадобится , как сделать будет рассказано ниже.

Итак:

• Первой по глубине залегания у нас попадется верховодка. Это не качественная вода, которая не подойдет для приготовления пищи. Зато прекрасно ее можно применить для полива огорода. Это вода, которая состоит из осадков и здесь ее не большое количество;

Внимание: Именно от этой воды и надо делать усиленную изоляцию, особенно если к вас артезианская скважина. Она просто испортит весь источник.

• После верховодки следуют грунтовые воды, которые можно без проблем применять в пищу. Они находятся под давлением и прекрасно поступают в колодец. Цена изготовления будет не высокой и не возникнет вопрос, как сделать самому абиссинский колодец;
• После грунтовых вод у нас идет артезианская, которая будет наиболее чистой. В ее состав входят уже полезные минералы. Она находится между пластами земли и там порядочное давление, поэтому при достижении вода может просто выходить со скважины фонтаном;

Когда лучше делать колодец

Большинство людей, которые решили выкопать колодец самостоятельно, уверены, что строительством можно заниматься в любое время, не зависимо от сезона. Но такое мнение ошибочное.

Внимание: Выкапывать колодец в весенний период не рекомендовано, потому что, когда будет таять снег, грунтовые воды поднимутся на максимум. Это чревато отсутствием воды летом, так как она опустится в нижний слой грунта.

Самым оптимальным временем года для рытья колодца является зима и осень. В этот период расположение водоносного слоя как раз будет низким.

Подбор места для колодца

Перед тем как приступить к рытью колодца своими руками, следует определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, а также обратить внимание на породу, которая отделяет поверхность от водоносного слоя.

Итак:

• Поинтересуйтесь об этом у соседей, которые уже имеют свой колодец;
• В случае отсутствия информации, чтобы обнаружить водоносный слой, нужно будет пробурить скважину, она точно поможет выявить воду. Конечно, придется потратиться и потрудиться, но результат этого стоит;
• Так же можно применить и народные методы, которые себя зарекомендовали на протяжении веков. Об этом есть подробная статья на нашем сайте.

Внимание: Помимо определения глубины залегания воды, важно проверить, из чего состоит грунт. Если он — из песка, тогда вырыть колодец будет проще простого. Глиняный слой менее податлив, а наличие больших камней могут доставить ряд проблем, при которых рытье колодца будет невозможным.

Достоинства колодца

Колодезный источник воды обладает куда большим количеством преимуществ, чем его скважинный аналог:

• Скважина требует точных расчетов, дорогого оборудования и определенных навыков бурения. Обычный колодец не составит труда построить собственными руками. Два-три человека и обычные лопаты легко сделают свое дело;
• В зависимости от количества рабочих рук, наличия техники и качества самого грунта, строительные работы могут тянуться от нескольких дней до нескольких недель. Зато такой источник долговечен и прослужит вам и вашим детям еще не один десяток лет. Главное, чтобы природным подземным гидропотокам не взбрело в голову неожиданно сменить направление;
• Колодцы не требуют частой очистки – достаточно раз в семь-восемь лет (см. ). Скважину, например, приходится прочищать ежегодно – весной и осенью.
  Мало того, сама скважина ну очень капризна в постройке и чистке – у нее небольшой диаметр и очень большая протяженность. А главное – выкопать и построить скважину обходится куда дороже;
• Финансовая сторона вопроса не менее важна. С такой конструкцией вам не надо будет платить за воду. Причем круглый год. Один раз вложив деньги вы будете обеспеченны водой на долгое время.

Выбираем тип колодца: трубчатый или шахтный

Колодец может быть трубчатым или шахтным. Такие два типа хороши по-своему,но если заниматься рытьем колодца самостоятельно, то необходимо понимать, какой из вариантов будет легче вырыть.

Итак:

• В случае вручную, отличным вариантом станет рытье шахтного колодца. Он должен быть глубоким и широким, но при помощи лопаты с этой задачей можно справиться. Колодец такого типа смотрится как обычный, и часто встречается в быту;
• Что касается трубчатого колодца, то он внешне похож на простую “колонку”, которую можно встретить в селе. По сути это и есть разновидность трубчатого колодца. Такой колодец ставят в том месте, где водоносный слой находится поближе к поверхности. Конструкция невелика по диаметру, и для того чтобы получать воду из колодца, необходимо использовать насос.

Внимание: Чтобы сделать трубчатый колодец, нужно иметь специальное оборудование для бурения скважины. Если вы решите выбрать именно это вариант, тогда внимательно просчитайте затраты.

В случае самостоятельного рытья колодца лопатой, строительство такого варианта не уместно. Тогда будем заниматься строительством шахтного колодца!

Делаем шахтный колодец

Перед началом строительства колодца вручную следует обратить внимание на его конструкцию.

К ней относится:

• Наличие оголовка, который является надземной частью колодца, и предназначен не только для декоративной цели, но и должен защищать воду от пыли и мусора, а также, чтобы вода не промерзала в зимний период. бывает деревянным, кирпичным, каменным или бетонным. Поэтому определитесь, как сделать верх колодца.
• Наличие ствола, который является подземной и самой длинной частью колодца. Он служит преградой для обрушения грунта в воду, и не дает смешиваться верховодке с грунтовой водой. Здесь надо будет решить, как сделать опалубку для колодца. Ствол необходимо укреплять плитами, кольцами из бетона, монолитным бетоном, брусьями из дерева, камнем или кирпичом. В случае самостоятельного строительства колодца, используют кольца из бетона;
• Наличие водоприемника, который помогает собирать чистую воду.
• Наличие крышки, цепи и ворот как дополнительных элементов, которые помогают облегчить эксплуатацию колодца.

Соблюдаем технику безопасности во время строительства

Перед тем как приступать к работе, необходимо соблюдать простые правила для безопасного строительства колодца.

К ним относятся:

• Без защитной каски заниматься рытьем шахты колодца запрещено;
• Следует проверить все подъемные механизмы на прочность. Это канат и веревка для поднятия колец из бетона, а также для ведра с тяжелым грунтом;
• Нужно хорошо привязывать веревку или канат к ведру, чтобы в случае попадания на человека, эти механизмы не причинили травму. Если глубина шахты будет больше 6 метров, тогда к ведру привязывают один основной канат, а другой канат-страховку;
• Обратите особое внимание на то, что на большой глубине происходит скопление вредных газов. Это можно определить с помощью зажженной свечи.
  Если она потухнет, тогда шахта загазованная, и ее необходимо проветривать с помощью плотного одеяла. Его следует привязать к веревке, несколько раз опустить в шахту и несколько раз поднять.
  Если этот способ не помогает, и загазованность остается, тогда нужно проветрить шахту вентиляторами или печкой с длинным поддувалом.

Выкапываем колодец вручную

Можно подумать и как сделать колодец из кирпича, но для шахты более экономично применить . Приступаем к строительству и начинаем рыть шахту вдвоем с напарником: один капает яму, а другой поднимает ведро с землей на поверхность.

Итак:

• Так же надо решить, как сделать треногу для колодца, она нам понадобится, чтобы без проблем опускать кольца.
• Необходимо иметь и лебедку. Такое оборудование должно быть для выравнивания бетонных колец и для подъема грунта. В случае отсутствия этих механизмов, можно изготовить самому ворот с цепью или веревкой.

Внимание: Копаемая шахта по диаметру будет зависеть от диаметра колец из бетона. Как правило, выбирают размеры внутреннего диаметра кольца в 1 м, наружного кольца в 1,1 м. Если подобрать меньший диаметр колец, то внутри них будет неудобно проводить работы. При выборе больших колец придется воспользоваться подъемным краном, потому что кольца тяжелые, и без крана их не поднять.

• По высоте кольца также бывают различными. Их следует выбирать небольшими, к примеру, 0,25 м. Если высота кольца 0,5 м, его будет тяжело поднимать. С высотой кольца 1-1,5 м вообще можно не справиться;
• Определяем диаметр и начинаем копать. Правда следует сказать, что такая установка может выполняться если грунт просыпается и не удается сделать ямы сразу. Края просто будут осыпаться. Но в этом случае у вас не получится сделать герметизацию качественно с наружной стороны;
• При глубине выкопанной ямы от 0,5м до 1 м, необходимо установить кольцо внутри, которое должно немного осесть и самостоятельно углубиться в грунте. Отлично, если поставить начальное кольцо на башмак с резьбой, что поможет облегчить углубление бетонного кольца в почву. Сразу следует устанавливать и уплотнительную ленту,которая сделает шов более герметичным. Если вы не приобрели ее, тогда стоит просто по контуру разместить веревку, которая выступит в качестве уплотнителя и заполнит полости;
• Затем следует продолжить подкапывание дна шахты с постепенным выставлением колец сверху. Кольца сами должны просесть до нужного уровня, пока не появится водоносный слой.

Внимание: Устанавливать кольца нужно близко друг к другу и дополнительно скрепить с помощью металлических скоб, чтобы кольца не сдвигались по сторонам. Это сделает конструкцию более жесткой.

Чтобы докопать до водоносного слоя, потребуется около 4-5 дней. Выбор варианта с постепенной усадкой колец наиболее безопасен. Можно также воспользоваться и другим способом: сначала роют до конца шахту колодца, а потом опускают в нее кольца.

Внимание: В этом случае грунт может осыпаться на человека, что является небезопасно. При таком варианте надо выполнять все правила техники безопасности.

Герметизация швов

Для колодца важна герметизация швов, иначе не стоит и думать, как сделать шестигранник на колодец. Это предохранит воду от проникновения верховодки и она не будет загрязняться

Итак:

• Эта работа делается обычным раствором на основе песка и цемента;
• Спускаемся в колодец и наносим его по шву при помощи простого резинового шпателя;
• Ждем полного высыхания, после этого шов можно обработать и жидким стеклом. Оно будет к стати.

Устанавливаем донный фильтр

После появления воды на дне шахты, сразу видно, что вода нечистая.

Для того чтобы она стала прозрачной, необходимо установить фильтр:

• Сначала следует откачать всю грязную воду из колодца, углубиться в почву на 10-15 см, а затем выровнять дно и выбрать грязь;
• Затем на дно насыпать чистый крупный речной песок в 20-25 см, поверх него положить мелкий щебень или гравий в 15-20 см, а затем добавить столько же щебня покрупнее;

Внимание: Перед тем как его использовать, щебень или гравий промывают слабым раствором хлорной извести, а потом водой. Если днище шахты вязкое, а вода быстро прибывает, тогда нужно сделать деревянный пол с отверстиями, на него кладут фильтр.

Строим надземную часть колодца

Начинаем заниматься интересным и творческим процессом в строительстве колодца – сооружаем оголовок, который является надземной частью и находится над землей 0,6-0,8 метров.

Итак:

• Простым способом является использование колец из бетона, которые предназначались для шахты. Бетон смотрится не совсем привлекательно, поэтому его обкладывают деревянными брусьями или бревнами для декоративности;
• Выложив простой сруб, возводят колодец не для пользования, а для красивого вида и для имитации настоящего колодца. Для этого не нужно рыть шахту. В качестве стоек берут брус 10х10 см. На стойки нагрузка небольшая, поэтому не нужно выбирать крупные;
• Чтобы защитить колодец от попадания мусора, опадающей листвы и осадков, устанавливают крышу с широкими свесами, которую делают в два слоя из обрезной доски с толщиной в 25 мм. Вторым слоем перекрывают щели в нижнем ряду, через которые попадает дождь.

Внимание: Особое внимание уделяем сооружению раскосин, они являются важным элементом, потому что при эксплуатации колодца в течение 3-4 лет его может повести в стороны. Если это произошло, тогда необходимо раскрутить саморезы, которые скрепляют раскосины, и закрутить снова.

• На колодец следует установить крышку с замком. Крышка закрывает вход в колодец и защищает воду от грязи и мусора, а также предназначена для безопасности домашних питомцев и детей.
• Подъемный ворот для воды делают из бревна, которое должно быть по длине 1,2 м с диаметром 200 мм.

• Если нет в наличии бревна, тогда ворот можно соорудить из бруса 200х200 мм: приложить с каждой стороны окружность любого предмета, к примеру, тарелку соответствующего диаметра, обвести маркером и срезать лишние угловые части рубанком.
• Затем следует просверлить отверстие на 10-12 см вглубь, в которое вставляется ось и рукоятка ворота. В магазине не продается часть ворота из металла, поэтому ее нужно заказывать в специальной мастерской.
  Необходимо приобрести еще 5 шайб. Из них 2 ставят на ворот, а 3 — на стойки. С места расположения рукоятки устанавливают 2 шайбы, а еще одну – с противоположной стороны. Шайбы не дадут вороту сместиться, и колодезная конструкция долго прослужит.

Отмостка для колодца

Это важная деталь всей конструкции. Она спасет колодец от сточных вод. Особенно это понадобится в весеннее время.

Итак:

• Делаем обнижение грунта по радиусу колодца. Глубина должна быть порядка 20-ти см;
• Некоторые просто насыпают на это место глину и просто ее утрамбовывают. Этот материал прекрасно предохраняет от грунтовых вод;
• Если вы хотите сделать отделку плиткой, тогда глина не подойдет. Тогда надо просто этот участок забетонировать и после полного высыхания сделать облицовку плиткой.

Теперь вы знаете как выполнить эту работу. Здесь нельзя торопиться. Делайте качественную герметизацию швов и тогда вы будете обеспеченны качественной водой.

Как построить деревянный колодец

При постройке срубов таких конструкций используются разные породы древесины: береза, липа, ольха, дуб. Но, если первые три породы имеют низкую прочность, то дуб сохраняется дольше, но его дубильные вещества портят вкус воды.

По мнению специалистов, нижние венцы сруба нужно делать из сухой выдержанной древесины из березы, ивы, ольхи, а верх, более прочный, из дуба.

Совет: При выборе материала нужно следить, чтобы не было жуков-древоедов, гнили, грибка и других дефектов.

Деревянные конструкции могут выполняться различной формой, некоторые из них показаны на фото:

Тип «а» выполнен в форме режущего ножа, чтобы сделать вид «б» нужно под сруб укладывать поддерживающие бревна, «в» представляет собой сооружение в форме колокола или шатра.

Порядок возведения колодца заключается в следующем:

• Инструкция указывает, что сруб строим так, чтобы плотно друг к другу примыкали венцы, а обращенная вовнутрь сторона бревна стесывалась на плоскость.

Совет: Легкое опускание сруба в шахту обеспечивается при строгании бревна с наружной и внутренней стороны, так конструкция легче скользит по грунту.

• Соединение углов выполняем в лапу. Прочность венца сруба обеспечивается соединением прямоугольными или круглыми шипами, лучше по одному с каждой стороны, но можно использовать и один шип лишь с одной стороны.

Совет: Каждый венец выполненного сруба нужно наметить, а установку выполнять строго по отвесу.

• Скрепление отдельных венцов между собой выполняем жердями, брусьями, досками большой толщины или нужной длины гвоздями с каждой стороны посредине сруба, но лучше ближе к углам.
• Для глубоких сруб наращиваем сверху.
• Опускание груза облегчается изготовлением из более толстых брусков или бревен уширение таким образом, чтобы оно приходилось на наружную часть.
• Нижняя сторона сруба выполняется специальной формы и имеет режущий нож из угловой, полосовой или листовой стали, что облегчает срезание грунта.
• Стенки сруба должны опускаться без перекосов. Это проверяется веском.

Совет: Грунт нужно выбирать таким образом, чтобы между ним и наружной стороной сруба было небольшое пространство.

• Сруб устраивается на ящик, устанавливаемый на дно. Ящик часто делается без дна, с горизонтальным расположением досок.
• При необходимости нарастить стенки сверху, под срубом и под основной рамой на дне шахты подрывается грунт, затем опускаются стенки, а верх наращивается.
• Нарастить стенки можно снизу. Для этого:

1. роются с противоположных сторон продолговатые ямы;
2. в них закладываются куски бревен – «залоги», на 700 мм длиннее бревен сруба, сначала его укладывают с одной стороны, потом с другой и под остальные, так сруб может удержаться в одном положении;
3. залоги поочередно вынимаются;
4. подводятся четыре венца;
5. вновь закладываются залоги;
6. с внутренней стороны сруба концы залогов подклиниваются камнями или деревянными клиньями. При этом они должны поджиматься к уже уложенным венцам.

Совет: Венцы тщательно входят в пазы друг друга, чтобы не было щелей, что может стать причиной попадания земли, песка или грязи в воду.

После устройства ствола строится , который может иметь самые разные виды и размеры.

Как провести ремонт колодца

На даче подразумевает некоторые мероприятия связанные с заменой элементов или их укреплением, заделкой швов, углубление дна. Обнаружить дефекты можно при чистке колодца.

Если требуется ремонт колодца на даче из дерева и это связано с загниванием нескольких бревен, то:

• Верхний сегмент, который не нужно ремонтировать, поднимается при помощи козел, а после завершения работ опускается на место.

• Если гнилые бревна находятся под водой, для установки новых элементов воду надо выкачать.
• Прогнившие бревна можно заменить новыми или выполнить армированное бетонирование. Оно заключается в следующем: из арматуры устанавливается сетка, монтируется опалубка и заливается бетонным раствором.

Совет: Ремонт деревянного колодца нужно выполнять своевременно, иначе вода станет мутной, будет иметь затхлый запах, а иногда конструкция может просто разрушиться.

Скважины на загородном участке

Этот способ водообеспечения на загородном участке не менее популярен, чем простые шахтные колодцы. Трубные колодцы более практичны в изготовлении и не занимают много места.

Особенности:

• Сооружается колодец такого типа при помощи буровых установок.
• Для его внутреннего облагораживания и укрепления используют длинные пластиковые или бетонные трубы небольшого диаметра.
• Устанавливаются они в процессе бурения скважины.
• Процесс такой довольно кропотливый и справится с ним могут только профессионалы.
• От одного неправильного движения во время установки труб скважина может засыпаться.

Скважины могут быть:

• На песок.
• На гравий.
• Артезианская.

Примечание. Самой чистой и качественной водой считается та, которая добывается из артезианской скважины.
Глубина пролегания водоносного слоя составляет не менее 60-80 м. Все зависит от рельефа местности.

От скважины также есть возможность провести необходимое количество труб к дому или другим постройкам.

Канализационные колодцы и их функции

Перед тем, как построить колодец для стоков на загородном участке необходимо провести ряд подготовительных работ.

В них входит:

• Выбор места под конструкцию.
• Составление проекта.
• Подсчет количества материала.
• Сооружение конструкции.

Он может быть:

• В виде сливной ямы.
• В виде однокамерного септика (см. ).
• В виде многокамерных септиков.
• Перепадными.

Примечание. По своим способам сооружения они отличаются.

Изготавливаются:

• Из железобетонных колец.
• Из пластиковых готовых конструкций.
• Из пластиковых колец.
• Стены конструкции выкладываются из кирпича.
• Также можно выливать стены монолитом с помощью бетонного раствора.

Итак:

• Практичнее строить канализационный колодец из бетонных колец.
• Они прочные и долговечные.
• Устанавливаются железобетонные колодезные кольца просто и быстро.
• Используют для этого специальное оборудование - краны или самодельные приспособления.
• Стыки колец обрабатываются бетонным раствором для большей прочности конструкции.
• Глубина может быть любой.
• Как правило, оптимальной глубиной конструкции является 3-4 м.
• Этого будет достаточно для нормального обеспечения слива и накопления стоковых вод.

• Можно использовать на загородном участке не только простые канализационные колодцы с одной камерой.
• Можно также соорудить несколько штук вблизи друг от друга.
• Они соединяются трубками.
• В таких конструкциях все стоки разделяются на жидкие и твердые.
• Твердые оседают в первой камере, а жидкие уходят во вторую.
• Из нее идет дополнительная труба, которая уходит вглубь грунта.
• Это даст возможность отводить от строения стоки как можно дальше и глубже, при этом не возникнет вероятность затопления местности стоковыми водами и засорения грунта.

Определение места размещения

Выбор места основывается на нормах и правилах сооружения конструкции.

Рассмотрим подробнее:

• Септик на загородном участке должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от строений.
• Если он многокамерный, то будет занимать довольно большую площадь.
• По этой причине для сооружения такого типа канализации загородный участок должен быть большим.
• Над септиком и вблизи него не должно быть никаких насаждений. Допускается только выращивание цветов и декоративных газонов.

Составление проекта септика

Перед тем, как построить колодец для стоков на участке нужно составить его проект.

• Глубина септика должна быть из расчета дневного потребления воды в доме.
• Диаметр и другие параметры конструкции могут быть любыми.
• Изначально составляется чертеж.
• В нем указываются не только все размеры конструкции, но и количество используемого для ее сооружения материала.
• Также стоит учесть все ответвления в виде труб, идущих от дома и других подсобных строений.

Совет. Трубы до канализационного колодца прокладываются внутри грунта на глубине не менее уровня промерзания почвы. Для этого предварительно делается геодезия участка.

После составления проекта подсчитывается количество материала и проходит процесс сооружения.

Как построить канализационный колодец на участке

Для работ есть инструкция. Ее в процессе сооружения септика нужно соблюдать.

Проведение работ:

• Копать колодец можно собственноручно или при помощи экскаватора.
• Сразу в процессе копки устанавливаются железобетонные кольца, если они используются для облагораживания конструкции.
• На дно насыпается гравий, щебень и песок. Они являются природными фильтрами.
• Можно использовать специальные кольца с дном, которые ограничат поступление стоковой воды в грунт.

Совет. Канализационный колодец может быть любой формы: квадратной, прямоугольной или круглой. Не смотря на это, в его сооружении принимают участие круглые колодезные железобетонные кольца.

• По всему внешнему периметру конструкции на глубине от 30 см и расстоянии до 20 см просыпается гравий или щебень.
• Это даст возможность отводить лишнюю воду.

Совет. Он должен быть постоянно в закрытом состоянии. Это меры предосторожности. Не будет возможности попасть в него посторонним предметам, которые вызовут его засорение.

Они должны регулярно очищаться при помощи машин вакуумной очистки или специального оборудования. Цена на такие услуги может быть разной у каждой фирмы.

На участке для определения места расположения колодца.

Как вы теперь знаете, определить выход водяной жилы на поверхность можно разными способами – от народных примет и лозоходства, до пробного бурения в разных местах участка для формирования его геологической картины.

Давайте сегодня более подробно поговорим о разных способах строительства колодца. Посмотрим, как сделать колодец из колец, а также рассмотрим устройство деревянного колодца и колодца из труб.

Когда лучше копать колодец – весной или осенью?

Прежде всего, следует разобраться с вопросом в какой период года лучше копать – осенью, летом, весной или зимой?

Здесь все просто. Копать нужно тогда, когда уровень грунтовых вод будет минимальным. Это не относится к случаям, когда вы пользуетесь услугами специализированных организаций, которые, имея в наличии мощные буровые установки, могут вырыть колодец в любое время года. Если же вы планируете копать своими силами, то лучше выбирать время, когда грунтовые воды будут иметь минимальный уровень.

Если в межпластовых водах отметки верха водоносного горизонта практически всегда одинаковы, то для обводненных грунтов, не перекрытых водоупорным слоем, уровень стояния грунтовых вод напрямую зависит от поступления в грунт поверхностных стоков.

Цифрами на схеме обозначены:
1 - песок, 2 - глинистые породы, 3 - минимальный уровень грунтовых вод, 4 - максимальный уровень грунтовых вод.

Наибольший уровень бывает весной, в период активного таяния снега и первых дождей, когда большое количество влаги просачивается в грунт. Это же можно сказать и о периоде осенних дождей, когда непрекращающаяся морось буквально пропитывает все вокруг.

Наименьший уровень грунтовых вод устанавливается в конце жаркого лета и в зимний период. Но зимой копать колодец сложней, так как требуются дополнительные трудозатраты на расчистку места от снега, оттаивание верхнего мерзлого слоя грунта, да и работать в теплой одежде гораздо менее удобно, чем в футболке или легкой курточке.

Именно поэтому лучшее время для копки колодца – конец лета, начало осени.

Вся вода опустилась до нижних отметок после летней жары, а дожди еще не начались.

В это время и надо копать, чтобы успеть выполнить все работы до начала дождливых осенних дней.

Осталось выбрать, из чего лучше сделать стенки колодца – из дерева, из бетонных колец или из другого материала?

Бетонный колодец из колец

Наибольшей популярностью пользуются колодцы из железобетонных колец. Такой колодец имеет очень продолжительный срок службы, стенки имеют высокую прочность и не боятся осадок грунта, а также не пропускают верховодку, загрязняющую чистую колодезную воду.

Общая схема колодца из колец показана на рисунке ниже:

Единственным минусом такого колодца можно считать большой вес бетонных колец, что приводит к дополнительным затратам на транспортировку и доставляет неудобства при перемещении колец по участку – существующие насаждения могут быть помяты. Такое кольцо не перенесешь на руках через забор, поэтому, чтобы обеспечить доставку колец к месту копки колодца, нужно расчистить дорогу для транспорта.

Для строительства колодца используют кольца КС-10.9 с замком, обеспечивающим устойчивую установку одного кольца на другое.

Между собой кольца скрепляют скобами, а швы промазывают раствором.

Откопка колодца при этом может производиться двумя способами.

Первый способ заключается в выборе грунта из-под стенок кольца, установленного в месте копки колодца. Человек залезает внутрь кольца и начинает копать, а кольцо по мере удаления грунта из-под стенок опускается все ниже.

Когда его верхний край опускается до уровня поверхности земли, сверху устанавливают следующее кольцо и продолжают работу.

Кольца опускаются в шахту под собственным весом по мере выемки грунта.

Общая последовательность работ по копке колодца показана в видео ниже:

Второй способ является полной противоположностью первому и заключается в опускании колец в уже вырытую шахту.

Такой способ хорошо подойдет при использовании специальной буровой установки, с помощью которой выбирается грунт.

Для этого на буровую машину ставится специальный шнек подходящего диаметра и производится бурение на нужную глубину.

После того, как бур достигает нужной отметки, он удаляется из шахты, а в нее опускают бетонные кольца.

Такой способ позволяет сделать колодец гораздо быстрее, но при этом вам потребуется бурильная установка и специальный шнек-ямобур большого диаметра.

Один из вариантов рытья колодца с помощью ямобура показан в видео ниже:

Деревянный колодец

Если у вас нет возможности построить колодец из бетонных колец, хорошей альтернативой будет строительство деревянного колодца с укреплением шахты срубом.

Сруб для колодца выполняется так же, как сруб для дома или бани. Бревна подходящего диаметра предварительно просушиваются, окоряются, после чего размечаются места выемки древесины для соединения бревен. Сруб лучше делать «в лапу », так как выступающие части бревен в шахте будут только мешать.

Верхнюю надземную часть сруба можно сделать «в обло » для большей декоративности.

Лучше всего для укрепления стенок шахты колодца подойдет древесина ели, пихты, лиственницы и осины. Срок службы такого сруба составит не менее 25-35 лет.

Общая схема деревянного колодца показана ниже:

Цифрами на рисунке обозначено:
1 – ворот, 2 – свайка, 3 – водоотводная канава, 4 – сруб, 5 – донный гравийный фильтр, 6 – глиняный замок, 7 – обшивка оголовка, 8 – отмостка.

Если нет возможности построить сруб из бревен, можно сколотить короб из досок и опустить в шахту. Но срок службы досок невелик и уже через несколько лет вам придется искать замену такому коробу.

Глиняный замок и отмостка

В старину для предотвращения проникания поверхностных дождевых вод в колодец вокруг него устраивался глиняный замок. Он позволял избежать попадания загрязнений в чистую колодезную воду, в том числе содержащие болезнетворные микроорганизмы, что позволяло соблюдать определенную санитарную охрану колодца.

Но, то, что хорошо работало в старые времена при устройстве деревянных колодцев-срубов, может оказаться вредным при строительстве современного колодца из бетонных колец.

Все дело в том, что глина подвержена пучинистым явлениям и при промерзании может значительно расширяться в объеме, приводя к деформации железобетонных колец, которые не могут противостоять столь значительным нагрузкам.

В результате происходит отрыв колец друг от друга с нарушением герметичности швов, разрушением заделки швов из цементного раствора и приводит к попаданию в колодец загрязненной воды из верхних слоев грунта.

Сруб, имея множество «деформационных швов», гораздо более устойчив к такого рода воздействиям и может спокойно выдерживать силы пучения без разрушения, в отличие от колодца из колец.

Поэтому при строительстве колодца не следует бездумно копировать опыт давних времен, чтобы не допустить разрушения стенок колодца под воздействием пучинистых явлений.

Ниже вы можете посмотреть видео о пучении глиняных замков и возможных последствиях такого пучения:

Как видите, глиняный замок вместо пользы может принести дополнительные проблемы.

Вместо глиняного замка лучше предусмотреть надежную отмостку, которая позволит отвести атмосферные осадки, талую воду и случайные проливы от устья колодца, предотвращая попадание в него загрязнений.

Отмостка может устраиваться из любого водонепроницаемого материала – досок, камней, уложенных поверх глиняного основания, бетона или асфальта.

Донный фильтр

После того, как колодец выкопан, а его стенки надежно укреплены, следует сделать донный фильтр. Он позволит очищать воду от примесей, взвеси и частиц илистого грунта.

Фильтр выполняется путем засыпания нескольких слоев фильтрующих материалов разной фракции.

Внизу устраивается песчаная подушка толщиной 250 мм, поверх которой насыпают мелкую щебенку или гравий слоем до 200 мм, а последний слой делают толщиной 150 мм из крупного щебня.

Вода, просачиваясь из грунта, поочередно проходит через этот самодельный фильтр и очищается от различных примесей, становясь более чистой прозрачной.

Домик для колодца

Завершающим штрихом строительства любого колодца является обустройство его надземной части, которая должна не только красиво выглядеть, но и выполнять свою главную функцию – помогать с удобством поднимать воду из колодца, а также закрывать его шахту от попадания мусора.

Как правило все колодцы имеют оформление в виде домика, имеющего крышу, установленную на стойки или стенки, к которым крепится ворот с ведром.

Домик может иметь закрытую конструкцию, когда ворот и ведро находятся внутри, а для доступа к ним нужно открывать дверку.

Такая конструкция позволит не только избежать попадания мусора в шахту колодца, но и предотвратит воровство ведра или погружного насоса из колодца на даче.

Иногда верхняя часть колодца оформляется в виде «журавля», когда ведро поднимается не с помощью ворота, а длинной палкой – журавлем.

Чаще всего верх оформляется в виде открытого домика. При этом надземная часть шахты может быть отделана декоративным камнем, украшена цветами или выполнена в виде сруба.

Как поступить, если вам достался участок, находящийся вдалеке от водопровода, к которому можно было бы подключиться? Или вас поставили перед другой ситуацией: водопровод есть, но воду в него подают раз в неделю и этого недостаточно даже для полива, не то, что для питья или стирки. Не спешите продавать или каким-то образом избавляться от «неудачного» участка! Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Для чего нам нужен колодец? Естественно, для получения чистой воды. Если вы думаете, что вся вода, которая протекает в грунте, одинаковой чистоты, то вы ошибаетесь. Существует три типа подземных вод:

1. Верховодка

Эта вода залегает близко к поверхности земли и использовать ее для питья нельзя – она практически не очищена. Поэтому уже при строительстве колодца необходимо предусмотреть, чтобы данный тип подземных вод не просачивался в колодезную шахту. Верховодка не отличается большими объемами, и не находится под давлением, так как состоит, в основном, из атмосферных осадков.

2. Грунтовые воды

Именно эту воду мы будем искать при строительстве нашего колодца. Она находится в самом ближнем от поверхности земли водоносном слое. Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением, поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами, и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!

3. Артезианская вода

Артезианские воды отличаются особой чистотой и минеральным составом, потому что залегают значительно глубже, чем грунтовые. Этот водоносный слой находится под давлением водоупорных пород, поэтому, когда скважина доходит до него, артезианская вода изливается под высоким давлением, часто в виде фонтана.

Время строительства колодца

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Выбор места для колодца – поиск воды

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Конструкция шахтного колодца

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.

2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.

3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.

4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Техника безопасности при строительстве колодца

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.

2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.

3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.

4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

Когда можно пить воду?

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Устройство глиняного замка

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

Конструкция традиционных колодцев с ручным подъемом воды, их достоинства и недостатки, способы укрепления шахты. Технология строительства криницы.

Конструкция и материалы для строительства колодца

Колодец строят в случае отсутствия на участке другого источника воды. Состоит он из таких частей:

• Оголовок - верхняя часть сооружения, предназначенная для защиты от загрязнений, промерзания зимой, а также в качестве украшения. Его строят из дерева, камня, кирпича или бетона. На оголовке устанавливают ворот с цепью, крышку над шахтой, навес (крышу).
• Ствол - подземная часть колодца.
• Водоприемник - нижняя часть шахты, в которой обустроен фильтр из песка и гравия и где собирается чистая вода.

Для укрепления стен и предотвращения попадания грязи используются следующие материалы:

1. Бетонные кольца . Такой вариант считается наиболее простым и безопасным и чаще всего применяется при строительстве на песчаных почвах. Кольца, которые устанавливаются по мере углубления ямы, защищают мастера от обрушения стенок. С их помощью можно вырыть яму глубиной до 20 м.
2. Шахта с деревянным срубом . Используется в конструкциях прямоугольной формы. Для строительства годятся бревна диаметром 12-18 см, имеющие большую плотность - лиственница, дуб. Отрезы устанавливаются друг на друга и запрессовываются ударами.
3. Монолитный бетон . В яме собирается опалубка и заливается бетоном. После застывания раствора временные элементы снимаются, а зазоры между новой стеной и грунтом засыпаются смесью песка и гравия.
4. Бетонные пластины . Устанавливаются в шахту прямоугольной формы. Соединяются между собой цементным раствором. В углах устанавливают арматуру, которую сваривают по месту.
5. Кирпич . Для работы используется красный обожженный кирпич. Кладку делают круглой. Кирпичом обкладывают шахту колодца глубиной до 3 м. Процесс отличается большой сложностью и трудоемкостью.
6. Природный камень . Для работы можно использовать сланец, песчаник, известняк. Скрепляют элементы между собой цементным раствором. Узкие части камня направляют к центру шахты, что снижает вероятность их выдавливания.

Традиционный колодец роют до самого верхнего водоносного слоя, в котором располагается грунтовая вода. Она всегда чистая, холодная и годится для питья (если позволяет химический состав). Часто полезный слой выходит на поверхность, тогда в этих местах появляются родники.

Необходимо отличать грунтовые воды от верховодки, которая располагается очень близко к поверхности. Этот слой состоит из плохо очищенных атмосферных осадков, к тому же совсем небольшой. Такую жидкость нельзя использовать для питья, только для полива.

Строительные работы выполняются осенью или зимой, когда уровень подземных вод минимальный. Если их выполнять весной, то летом криница может оказаться сухой.

Размер колодца зависит от глубины расположения полезного слоя и редко превышает 15 м. Традиционные шахты имеют достаточно большое сечение, чтобы удобно работать лопатой. Процесс строительства трудоемкий и неспешный, чтобы достигнуть нужного уровня, может понадобится 3-4 дня.

Достоинства и недостатки колодцев

Традиционные криницы имеют простую конструкцию, которая не менялась на протяжении многих веков.

Основные плюсы сооружений:

• Простота технологии - работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов.
• Стоимость работ минимальная. Небольшие затраты объясняются возможностью выполнить все вручную, без использования дорогостоящей техники.
• Срок службы колодца неограничен и зависит только от объема водоносного слоя.
• Большое сечение шахты позволяет легко выполнять профилактические работы, например, чистку.
• Криницы незаменимы на участках без водопровода и в районах, где часты перебои с электричеством.

К сожалению, недостатков у конструкции достаточно много. Перед тем как сделать колодец дома, владелец должен учесть такие моменты:

1. Медленное восстановление уровня воды - 1-2 м 3 в час. Такого количества достаточно для обслуживания коттеджа, но для полива, наполнения бассейна и других целей его не хватит.
2. Есть опасность заиливания воды, поэтому раз в 3-4 года требуется ее очистка. Кроме того, необходимо периодически мыть стенки шахты.
3. Качество воды нельзя заранее предугадать.
4. В шахту может попасть грязь.
5. Невозможность с первого раза попасть на жилу с высокой производительностью.

Технология строительства колодца

Независимо от устройства колодца, понадобится тренога, цепь и блок, с помощью которых грунт поднимается на поверхность. Работы выполняются в несколько этапов, которые мы сейчас подробно изучим.

Выбор места

Перед тем как сделать колодец, выясните глубину залегания водоносного слоя и состав грунта над ним. Для этого достаточно поговорить с соседями, которые вырыли криницу раньше вас. Если рядом ничего подобного нет, придется сделать разведочную скважину. Такой вариант затратный, но полученная информация будет наиболее точной.

Самым удачным вариантом считается песчаный или глинистый грунт. Но если в земле много крупных камней, колодец вряд ли удастся вырыть. На песчаной почве есть опасность обрушения ствола, поэтому необходимо продумать способ его укрепления. Копать яму в глине тяжело, но зато можно обойтись без укрепляющих конструкций. В любом случае лучше перестраховаться и позаботиться о надежности строения.

На участке колодец строят на расстоянии не менее 30 м от туалетов, сараев с животными, мест хранения навоза и других подобных источников загрязнения почвы. Неудачными для работы считаются берега рек, оврагов, балок, которые способны дренировать подземные воды.

При наличии на участке животных, которых надо часто поить, колодец устанавливайте на полпути между жилым домом и сараем.

При отсутствии неблагоприятных моментов ройте его рядом с домом, но не ближе 5 м, чтобы не повредить фундамент.

Если на участке автономная канализация без дна, ее необходимо переделать и установить пластиковые емкости для нечистот. В противном случае бытовые стоки обязательно поникнут к водоносному слою, в результате вода станет невкусной, вонючей и просто опасной.

Не ройте колодец рядом с соседями, от которых могут появиться стоки. Расположите его на возвышенности, куда они не смогут попасть.

Шахта с бетонными кольцами

Колодец из бетонных колец - самый популярный вариант. Его диаметр в нашем случае должен быть равен диаметру заготовок. Обычно используют элементы с внутренним диаметром 1-1.5 м, высотой 0,25 и толщиной стенок не менее 50 мм. Если кольцо меньше, в нем неудобно работать.

Крупные заготовки тяжелые, поэтому для укладки понадобятся кран и дополнительные затраты. Перед началом строительства сделайте чертеж колодца, на котором покажите размеры основных частей.

Ниже приведена последовательность работ при обустройстве криницы такого типа:

• Выполните разметку ямы. Ее диаметр должен быть на 10 см больше наружного диаметра колец.
• Выкопайте котлован глубиной 0,5-0,8 м, в зависимости от высоты бетонных элементов.
• Установите в него первое кольцо и проконтролируйте его выступание над поверхностью. Идеальный вариант - когда после установки оно возвышается над землей на 10-15 см.
• Проверьте отвесом вертикальность элемента.
• Удалите грунт изнутри кольца на глубину 80 см. Если яма роется в мягкой земле, начинайте вынимать ее с центра. В этом случае конструкция самостоятельно будут погружаться, выдавливая землю в середину. Если шахта роется в глине, копать начинайте по периметру ствола, под кольцом, по направлению к центру.
• После опускания колец сверху установите новые. Для герметизации стыков между бетонными элементами укладывайте просмоленный пеньковый канат.
• Соедините заготовки между собой скобами, по три на каждый стык. Перед установкой очередного кольца проверьте вертикальность шахты с помощью отвеса.
• Процесс прекращается, когда будет достигнут водоносный слой.

Деревянная шахта

Для работы понадобятся колоды из разных пород деревьев. Нижнюю часть делайте из ольхи, ивы или березы. Они способны улучшить качество питьевой воды. Дубовые и сосновые бревна придадут влаге горьковатый привкус, поэтому из них строят верх ствола.

Подводная часть шахты не портится более 50 лет из-за небольшого процента кислорода в жидкости. Верхняя часть выходит из строя быстрее, поэтому ее придется периодически обновлять.

Строят деревянный колодец следующим образом:

• Соберите на поверхности нижнюю часть шахты из 5-7 венцов. Количество рядов зависит от веса конструкции: чем она тяжелее, тем труднее опустить в яму. Бревна соедините между собой скобами. Изнутри сруб зашейте досками.
• Нанесите на земле контур колодца. Он должен быть на 10-15 см больше, чем наружные размеры деревянной конструкции.
• Выкопайте яму глубиной 1,5-2 м.
• Установите в нее подготовленный сруб. Проверьте горизонтальность верхних бревен. При необходимости сделайте подкоп и опустите одну или две стороны.
• Выберите грунт внутри конструкции, начиная копать с середины, при этом бревна должны опираться углами на грунт.
• Подкопайте землю под углами, после чего бревна самостоятельно опустятся. Проверьте горизонтальность верхней поверхности.
• Соберите на поверхности следующую часть деревянной конструкции.
• Установите в колодец новую часть сруба и закрепите к нижней.
• Продолжите операции до достижения водоносного слоя.
• Сформируйте донный фильтр, как в предыдущем разделе.

Обустройство фильтра

Приближение к водоносному слою можно определить заранее по снижению температуры воздуха и появлению мини родничков. Перед последним этапом хорошо отдохните, ведь придется тяжело работать без отдыха с мокрым грунтом.

Последовательность работ при обустройстве фильтра:

1. После увлажнения дна прекратите работу на 12 часов, чтобы в стволе появилось достаточно воды.
2. Откачайте всю жидкость и углубитесь еще на 10-15 см.
3. Уберите мокрый грунт и грязь, пока не появятся мощные источники. Работу облегчит грязевой насос.
4. Отложите работу на сутки.
5. Измерьте высоту водяного столба. Необязательно добиваться большой глубины, достаточно 1,5 м.
6. Вновь выкачайте жидкость и выровняйте обнажившееся дно.
7. Насыпьте чистый крупнозернистый песок слоем 20-25 см. Морской не годится, нужен только речной.
8. Сверху добавьте мелкий гравий (15-20 см) и крупный щебень (15-20 см). Камешки перед засыпкой сначала промойте в растворе хлорной извести, которую смойте чистой водой.

Воду после строительства колодца можно пить не сразу. Она будет мутной еще 2 недели, но для полива и стирки вполне годится. Когда жидкость очистится, отвезите образцы в лабораторию для изучения состава. Только после получения положительного результата ее можно использовать по назначению. Процедуру делать необязательно, если у соседей криница эксплуатируется уже длительное время.

Строительство надземной части

Нежелательно, чтобы в шахты стекали атмосферные осадки. Чтобы избежать загрязнения вокруг них, в верхней части сделайте глиняный замок. Для этого по периметру ствола выкопайте траншею глубиной 1 м. Обнажившуюся наружную сторону конструкции оберните полиэтиленовой пленкой. Место стыка полотна загерметизируйте любым способом. Заполните глиной яму и тщательно ее утрамбуйте. Сверх насыпьте бугорок с откосом и сделайте бетонную отмостку для отвода влаги от ствола.

В схеме колодца обязательно присутствует оголовок - надземная часть, которая возвышается над поверхностью на 0,6-0,8 м. Для этих целей можно использовать те же кольца, из которых сделана шахта. Бетонные изделия выглядят не очень привлекательно, поэтому вокруг них сооружают деревянный сруб. Его высота должна обеспечить удобство эксплуатации колодца, обычно она равна 0,8 м.

Оголовок накрывают крышей с большими свесами, чтобы в шахту не попадал мусор. Она держится на двух стойках сечением 100x100 мм. Навес делают из обрезных досок толщиной не менее 25 см, которые укладываются в 2 ряда. Верхний слой предназначен для перекрытия щелей на нижнем ряду, а также для декорирования. Вагонку для перекрытия крыши не используют, она боится воды и после дождя вспучивается. Если вариант с доскам не подходит по какой-либо причине, используйте металлочерепицу или шинглас.

Важным элементом в конструкции крыши являются раскосы. Через некоторое время крепеж раскосов может повести, что приведет к перекосу навеса. В этом случае необходимо выставить навес в первоначальное состояние и закрепить его новым крепежом.

Колодец должен закрываться крышкой, которая обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Изготовление ворота

Один из способов подъема воды на поверхность - использование ворота. Его изготавливают из колоды не менее 200 мм в диаметре. Для колодца диаметром 1 м его длина должна быть не менее 1,2 м. Ворот можно изготовить из бруска сечением 200x200 мм.

Для этого углы балки срезают рубанком. Чтобы закрепить бревно над шахтой, в торцах колоды просверлите отверстия глубиной 10-12 см. В них запрессуйте ось и рукоятку. Металлические части закажите в мастерской, т. к. они готовыми не продаются.

Установите ворот в специально подготовленные места на стойках крыши оголовка. Чтобы выставить его по центру шахты, используйте шайбы, которые надеваются на ось, и ручку воротка. Закрепите к вороту цепь с ведром.

Техника безопасности при строительстве колодца

Строительство криницы относится к опасным работам, поэтому, чтобы не ставить жизнь рабочего под угрозу, придерживайтесь следующих правил:

• Работать необходимо только в защитной каске.
• Все грузоподъемные средства, используемые в работе, должны быть проверены на прочность. Рекомендуется проверять канаты каждый день.
• Вокруг шахты создайте свободную площадку в радиусе 2-3 м.
• При опускании мастера на глубину более 6 м используйте страховочный файл.
• Горловины ствола огородите досками, установленными на ребро.
• При использовании технических средств для подъема и опускания убедитесь, что они оборудованы механизмом самоторможения.
• Во время выемки грунта всегда проверяйте качество крепления каната к ведру.
• Перед опусканием чего-либо в яму обязательно оповещайте работника об этом.
• В колодце холодно и сыро, поэтому во время перерыва в работе поднимайтесь на поверхность.

При работе на большой глубине контролируйте загазованность ствола. Для проверки используйте зажженную свечу. Если она погаснет, немедленно поднимайтесь на поверхность. Проветрить колодец можно следующим образом: привяжите к веревке одеяло и несколько раз поднимите и опустите его в стволе. Если процедура не помогла, используйте мощные вентиляторы.

Как сделать колодец - смотрите на видео:

Обеспечение загородного участка питьевой водой является основной задачей хозяина. Наличие источника пресной воды гарантирует комфортное проживание на даче. Сделать колодец своими руками под силу каждому, только следует знать и соблюдать правила техники безопасности.

Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени ю колодца.

1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

• имеют существенные возвышения рельефа;
• расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
• находятся у крутого берега водоема;
• густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить .

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

• треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
• лебедку;
• лестницу веревочную;
• лопату;
• лом;
• материал для укрепления шахты.

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны й срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделия	Высота х Толщина стенки, см	Диаметр внутренний, см	Масса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонные кольца могут быть:

• стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
• доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
• Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

Все действия выполняем в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Шаг 4 . Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5 . Шахта прокачивается дренажным . Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1 . Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2 . Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4 . Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую .

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны й слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится « », а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

Видео – Строительство колодца