Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

Главная цель использования обсады – сохранить двери и окна в период неизбежной усадки в деревянном доме. Это одна из отличительных черт зодчества, во время которой строение предохраняется от риска смещения бревен. Не стоит отказываться от окосячки проемов, так как это чревато нарушениями в оптимальном функционировании окон и дверей.

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины влажностью, как минимум, 10%. В случае, если она меньше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Установка обсады в деревянном доме происходит без использования гвоздей и других элементов. Для максимально комфортной герметизации требуется укладывать теплоизоляционный материал в пространстве между рамой и бревном.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

1. Бензопила;
2. Машина для шлифовки;
3. Дрель;
4. Шуруповерт;
5. Лобзик.

Также нужно подготовить некоторые расходные материалы, это биты, инструмент для измерения, средства защиты – очки с респиратором.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующии этапы:

• В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
• Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
• Под него нужно заранее уложить межвенцовыый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть как она выглядит;
• Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
• Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
• Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовленные оконной окосячки можно просмотреть видео профессионалов.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим размером работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

1. С использованием отвеса и уровня требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
2. С использованием пилы выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается можно на фото и видео;
5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.

Дополнить эту инструкцию, может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Сегодня изготовлением обсадов занимается целая индустрия, поэтому подобрать ту окосячку, которая подойдет для вашего интерьера и формы окна совсем несложно. Изготовление обсада может происходить для любых параметров проема, только стоит учитывать, что необычные окосячки несут в себе некоторые минусы, с которыми можно справиться.

Окосячка: стоимость и расценки

Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

• «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
• «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
• «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

Компания	Монтаж по технологии	Ед. из.	Стоимость с материалом (руб.)	Стоимость с материалом заказчика (руб.)
«Сотдел»	В закладной брусок	м.п.	1560	1100
	В колоду	м.п.	2650	1200
	В шип-монолит	м.п.	1850	1250
«Nareevo»	В закладной брусок	м.п.	1600	1200
	В колоду	м.п.	2700	1250
	В шип-монолит	м.п.	1950	1350
«Окосячка»	В закладной брусок	м.п.	1450	1000
	В колоду	м.п.	2550	1150
	В шип-монолит	м.п.	1750	1100
«Бобродом»	В закладной брусок	м.п.	1600	1200
	В колоду	м.п.	2700	1250
	В шип-монолит	м.п.	1750	1100
«Плотник-И-Дом»	В закладной брусок	м.п.	1560	1100
	В колоду	м.п.	2650	1200
	В шип-монолит	м.п.	1850	1250

Для изготовления окосячки своими руками, помимо приложения физических усилий, нужно обладать определенными навыками. Установка, выполненная профессионально, поможет избежать деформации в период усадки. Это своеобразная гарантия безопасного дома.

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

• искривлению поверхности простенков и стен;
• образованию щелей и зазоров между брусьями;
• сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
• окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
• перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
• неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

• двух боковых стояков;
• порога или подоконной доски;
• вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

1. В закладной брусок . Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
2. Шип-монолит . Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
3. Обсада “в колоду” . При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

• разметка проёма необходимых размеров;
• после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
• по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
• поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
• торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
• вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
• установка дверного порога или подоконника;
• оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
• проконопатка всех стыков.

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки) . Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

Цена окосячки: от 260 рублей за метр погонный

Для того чтобы рассчитать цену обсады проёма окна или двери вы можете воспользоваться прайсом в разделе цена окосячки для этого нужно лишь знать ширину C и толщину D окосячки. В данном разделе вы можете самостоятельно обсчитать цену вашей окосячки. Цена монтажа окосячки: 900 рублей за метр погонный . Доставка с производственного склада: 50 рублей за 1 км . Доставку мы осуществляем собственным транспортом. В стоимость доставки включена погрузка и подача на борту автомобиля.

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная .

Перед установкой обсады проем необходимо тщательно подготовить – вырезать гребень или паз и провести обработку антисептиком. У нас вы можете купить обсаду (окосячку) и того, и другого вида. Мы производим клееную обсаду, в процессе эксплуатации она выдерживает большие нагрузки, не подвержена изменению под воздействием различных факторов и после установки, сразу готова к окрашиванию. Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обсады и производят ее установку. Стоимость окосячки складывается из размера и типа материала, из которого она будет сделана. Примерный срок изготовления обсады 10 – 15 дней, зависит от объема заказа. Все работы по изготовлению и монтажу обсады выполняются высококвалифицированными мастерами. Мы гарантируем качественно проделанную работу в срок. Не стоит пренебрегать установкой настоящей качественной обсады окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обсады, например, обычная доска с закладным бруском. Однако нет гарантий, что это в дальнейшем не повлечет за собой деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых. Лучше изначально все работы по строительству дома выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление возникших в процессе эксплуатации проблем.

Такие рамные конструкции – непременный атрибут любого строения из цельной древесины, будь-то брус или бревно. Окосячка (она же колода, обсада) защищает оконные блоки и дверные косяки от возможной деформации вследствие естественной усадки дерева. Как результат, изменение геометрии последних, что влечет образование щелей, сложности с закрыванием/открыванием створок (полотен) и появление трещин в стеклах (вставных) с их последующим разрушением.

Но и это не все. Даже качественно просушенный пиломатериал в процессе эксплуатации дома постоянно «играет». Это вызывается двумя основными причинами – температурой и влажностью, точнее, систематическими изменениями их показателей (в течение суток, в зависимости от сезона). Правильно собранная окосячка нивелирует этот недостаток деревянных строений (усадку), следовательно, обеспечивает сбережение его конструктивных элементов (блоков дверных и оконных), тем самым способствуя сохранению в доме тепла.

Изготовление колоды своими руками дает неплохую экономию. Обсады на заказ обходятся недешево (в руб/шт.). Для проема (см) 140 х 87 короб в «шип» или «колоду» будет стоить примерно 5 450, в «закладной брусок» меньше на 1 000 – 1 200.

На сайтах компаний, занимающихся изготовлением окосячек, цена указывается в основном в руб/п.м. Выглядят такие расценки привлекательно, но в пересчете на готовое изделие стоимость возрастает раза в 4 – 5.

Классификация окосячек

Какой-то отдельный вид колоды выделить невозможно. Все зависит, из чего и для какого проема делается обсада.

По материалу защищаемых конструкций:

• Для деревянных (оконных и дверных блоков).
• Для ПВХ (окна пластиковые). Иногда в деревянных домах в проемы устанавливаются и такие изделия.

По назначению:

• Силовая обсада (чаще всего делается для дверных проемов).
• Чистовая. Для домов из древесины не делается, так как они (в основном) поверхностной отделке не подлежат.
• Черновая (без выборки), если предполагается дальнейшая облицовка фасада и помещений дома.
• Еврообсада.

По материалу:

• Колода-массив. Для ее изготовления берется только цельная древесина.
• Клеевая. Собирается из композитных досок (склееных ламелей), которые скрепляются между собой также клеевым составом.
• Окосячка комбинированная. Данное инженерное решение считается универсальным и дешевым, и именно оно в основном и реализуется при изготовлении обсады своими руками. Доска наборно-клеевая идет лишь на подоконник; остальные элементы делаются из цельной древесины.

По форме:

Здесь два варианта – окосячка П- и Т-образная.

Основные элементы окосячки показаны на рисунках.

Требования к заготовкам для колоды

• Показатель влажности – не менее 10%. Использование более качественно просушенной древесины чревато разрушением окосячки. Дело в том, что для возведения сруба применяется пиломатериал с влажностью, как правило, от 12 до 18%. Неравномерность усадки бревен (бруса) приведет к тому, что изменение геометрии самого проема и колоды будет происходить по-разному.

• Ширина короба (в мм) – до 25. Это рекомендуемый максимум. Превышение этого значения по принципу «больше – надежнее» повышает риск появления в досках окосячки трещин, которые в конечном итоге вызовут разрушение всей конструкции колоды.

Линейные параметры окосячки подбираются индивидуально под конкретный проем.

Нюансы монтажа окосячки

• Первый этап – обработка всех поверхностей (в том числе, и торцевых частей стен) противогрибковым препаратом.
• Колода должна быть подвижной, чтобы компенсировать изменения проема. Потому со стеной она жестко не скрепляется.
• При ее сборке крепежные детали в виде саморезов, гвоздей, а также клеевые составы не используются. Все соединения по принципу шип-паз, так как конструктивные элементы окосячки должны сохранять некоторую подвижность. Только в этом случае она не разрушится, даже если усадка дома будет протекать неравномерно.
• Утеплитель, который закладывается в проем торец стены – боковина окосячки, выбирается только эластичный, мягкий. Например, льноватин (или волокно), полосы минваты, пакля (хотя она и не лучший вариант; быстро сгнивает и в ней заводится моль). Производить теплоизоляцию методом запенивания категорически запрещается. После отвердевания жидкая масса намертво прихватывает короб, и тогда обсада становится бесполезной. «Обездвиженная», свою функцию по защите оконного (дверного) блока она не выполнит.

Варианты установки обсады

• «Закладной брусок»

Это основная схема. Все остальные, которые практикуются, являются ее производными.

• «В колоду»

• «В шип»

То же самое, но в зеркальном отражении.

• «Коробка чистовая»

Такая технология для деревянных строений применяется крайне редко, и она является наиболее сложной в исполнении своими руками.

После монтажа окосячки производится дальнейшее оформление фасада (если это предусмотрено в зависимости от ветхости строения) – дополнительное утепление проема, крепление наличников и так далее. Некоторые домашние умельцы используют окосячку как элемент декорирования дома.

Изготовление подобных «художественных» коробов намного сложнее, но для того, кто все привык делать своими руками, это не препятствие. И потраченное время того стоит.

Привет всем! Недавно ко мне за консультацией обратились хорошие знакомые. Они строят дом из бруса и дошли до этапа установки пластиковых окон. Строят, конечно же, не сами, а нанятые бригады.

Но контролировать все равно нужно. Просили рассказать о нюансах установки стеклопакетов в доме, на что обращать внимание и т.д., чтобы не слить деньги в трубу и потом не переделывать через полгода. Посидели с ними за чашечкой кофе, я им все подробно рассказал и заодно законспектировал в эту статью. Вдруг и вам пригодится эта информация. Читайте!

Строения и здания из натуральной древесины имеют тенденцию к подвижкам, то есть усадке. Эта характеристика накладывает ограничения на установку окон и дверей в световые проемы.

Если не использовать специальные приемы в виде обсады, или окосячки, то поставленное окно или дверь будет деформирована, сломана, появятся зазоры между рамой и стеной.

Во избежание подобных проблем широко используется дополнительное обрамление светового проема, которое и именуется обсадой. По сути, эта конструкция представляет собой изделие из дерева – короб, который сажается на стены и к которому крепятся профили окон и дверей.

Такая простая конструкция обеспечивает независимое положение окон и дверей относительно стен, а потому, когда дом начинает проседать, обсада становится мобильной – движется вдоль проема, перемещая с собой рамы без их деформации.

Существует два варианта изготовления окосячки, точнее ее профиля. Выделяют

• шип-паз – где в скрепляемых деталях вырубают пазы и шипы для состыковки и крепления;
• монолитные, или чистовые, которые тоже имеют шип и паз, но ответная часть бруса изготавливается из массива дерева бруса. В этом случае даже не рекомендован клееный брус в силу особенностей реакции клея на перемену влажности.

Важно, что при изготовлении того или иного типа обсады, она в любом случае не должна плотно садиться на стены дома, поскольку в этом случае не будет обеспечена мобильность.

Поскольку окосячка состоит из боковин, вершника и нижника (или порога), то очень важно именно между вершником и стеной оставлять больший зазор – до 12 см, который и предназначен для компенсации усадки деревянного дома. Такие зазоры, конечно, обрабатываются: утепляются и закрываются наличниками.

Для того чтобы обсада служила долго и надежно, перед установкой ее важно обработать антисептиком и соблюсти порядок монтажа: сначала нижник, потом боковины и наконец вершник с утеплением и наличниками.

Виды окосячки:

• Фото 1 – Чистовая (с четвертью).
• Фото 2- Силовая «ШИП» или «ПАЗ».

Отличие между двумя вариантами – откос для окна ПВХ

Словарь и материал для окосячки:

Лафет (боковые стойки)- материал брус, по толщине бруса дома (колоды):

• Минимум 150 мм*150 мм(100);
• Максимум 360 мм*150 мм(100);

Вершник (верхняя часть окосячки) – 150 мм*50 мм;

Утеплитель:

• лён-ватин (джут);
• минеральная вата;

Антисептик – защита древесины от воздействия атмосферных и биологических факторов;

Замер окосячки (толщина стены дома 150 мм.) и окон ПВХ(пластиковых).

• Расстояние от пола 80-90 см.
• Ширина обсады больше ширины окна на 12-14 см.
• Высота обсады больше высоты окна на 14-18 см.
• Монтаж окосячки и пластикового окна.
• Подготовка проема под размер окосячки.
• Пропил «ШИП» или «ПАЗ».
• Обработка антисептиком.
• Рулонный уплотнитель (лён-ватин (джут)).
• Установка ЛАФЕТА (боковых частей окосячки) производится без элементов крепежа (саморез, гвоздь)
• Вершник (верхняя часть) одевается на боковые элементы.
• Верхний зазор окосячки 8-12 см. Из расчета 10 см. на 1 п/м окна.
• Укладка утеплителя (минеральная вата) + паро-гидроизоляция с двух сторон.
• Установка окна ПВХ как в коробку (зазор заполняется пеной).

Источник: plastikovokna.ru

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса).

И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

• Усадка в доме из бревна – около 10 – 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
• Усадка в доме из бруса – около 7 – 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
• Клееный брус – неизвестно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

• от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
• от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
• от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь – исследовали и это!
• от среды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
• от размеров материала – как его длины, так и толщины;
• от влажности материала;
• от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
• от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
• от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.

Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Деревянный дом – Живой

Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Как устроена окосячка

Как видно из фото, обсада – обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен.

Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки – только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Зазор на усадку

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку.

Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Размер зазора на усадку

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы “паз-шип” по бокам.

Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки:

• т-образная окосячка – в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль;
• п-образная – шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см – огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
Можно поступить проще, а именно:

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;
• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным – миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Изготовление окосячки

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна – залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длиннее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками – так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязательно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников.

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

Деревянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать.

И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите здесь.

Черновая окосячка под обшивку

Если Вы рассчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены – это солнечный свет и вода.

Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу.

Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».

Герметик «СТИЗ-А» – однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя – характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

Единственный минус этого материала – его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины.

В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту “продуть” невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.

Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения.

Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке.

Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать “раздутая” пеной лента.

Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме.

Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов – всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку.

Окосячка, как – подоконник и откосы

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны.

Глубина четверти – 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню – внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса.

Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Установка окна в четверть

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше “просвета” обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту.

Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы “спрячутся” за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя – помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе – делаем “рассвет” внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет – выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант – сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее “состаренная” древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски – патирование – создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения – покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.