В разработке хорошего проекта ремонта квартиры дизайнеры важным этапом считают создание плана разводки слаботочных сетей и определение мест установки штепсельных розеток и выключателей. Практика показывает, что розеток в доме никогда не бывает слишком много, бывает лишь, что они не всегда удачно расположены. Поэтому хорошо продуманная установка розеток и выключателей в квартире – это вопрос комфортной и удобной жизни, особенно учитывая то, что количество используемых ежедневно различных бытовых приборов и электронных гаджетов увеличивается всё быстрее.

Конструкция розеток

Любая розетка состоит из трёх основных частей:

• Основание розетки. Изготавливают его из устойчивого к горению пластика или керамики. Пластик более удобный в эксплуатации материал, чем керамика. Он позволяет предусмотреть любые особенности крепежа, но может плавиться при нарушениях в работе электросетей (скачки напряжения, повышенные нагрузки, короткое замыкание). Керамическое основание безопаснее, хорошо отводит тепло, не восприимчиво к нагреву, но достаточно хрупкое и несколько дороже пластикового.
• Токопроводящие элементы. Изготавливаются из хорошо проводящего электрический ток медного сплава. Контакты из латуни без покрытия дешевле прочих и чаще применяются, но имеют некоторые недостатки. В процессе эксплуатации постепенно ухудшается проводимость, так как при повышенной влажности и при взаимодействии с алюминием (материалом проводов) латунь окисляется. Лужёные латунные контакты надёжнее, потому, что меньше подвержены коррозии и легче паяются, если это потребуется. Все латунные контакты недостаточно хорошо пружинят, что приводит к разбалтыванию розетки. Впрочем, в большинстве приборов для предотвращения этого применяют прижимные шайбы. Лучшими, хотя и редко встречающимися, являются бронзовые контакты. Они хорошо пружинят и надёжно держат контакт.
• Лицевая панель. Это внешняя часть розетки. Чаще всего выбирают розетку именно по лицевой панели, чтобы подходила под интерьер и дизайнерскую задумку – разнообразие форм и расцветок сейчас позволяет воплотить любую идею. Лицевая панель изготавливается, как правило, из негорючего поликарбоната, но также могут использоваться и стекло, дерево, керамика.

Конструкция розетки

Виды розеток

Основная классификация розеток – по типу монтажа. Различают следующие типы установки розеток:

• Внутренняя установка розеток . Наиболее используемая в быту — розетка скрытой установки. Основание и токопроводящие детали такой розетки монтируются в нишах в стене при помощи специальных подрозетников.

Розетка скрытой установки: слева — части конструкции, справа — внешний вид

• Внешняя установка розеток . Розетка открытой установки используется в открытых электрических сетях, то есть в таких, которые проложены по поверхности стен. Это наиболее простой тип монтажа, он не требует специальных ниш для размещения основания розетки. Накладные розетки массивнее скрытых. Внешняя установка применяется, если нет возможности или необходимости монтировать скрытую проводку.

Розетка открытой установки

• Потайная установка розеток . В настоящее время появились розетки, которые полностью скрываются в стене, полу или мебели. В скрытом состоянии снаружи видна только глухая декоративная панель, которая герметично прилегает к поверхности. При использовании розетка выдвигается наружу.

Примеры потайных розеток

Вне зависимости от типа монтажа, розетки могут быть укомплектованы дополнительными опциями.

Розетка с заземлением. Для приборов с высоким электропотреблением, для контактирующих с водой приборов и чувствительной электроники заземление является непременным условием эксплуатации. Розетка с заземлением имеет третий контакт, который отводит скапливающееся на приборе статическое электричество.

У розетки с заземлением на лицевой части находится заземляющий контакт

Сравнение подключения розетки без заземления и розетки с заземлением

Розетка с защитным механизмом . Контактные отверстия такой розетки закрываются после вынимания вилки из розетки специальными пластиковыми заглушками или шторками. Шторки могут открываться в сторону или по кругу. Чаще всего такие розетки устанавливают в квартирах с маленькими детьми.

Розетка с заглушкой

Розетка с шторкой

Розетка с таймером. Такая розетка снабжена устройством для установки времени работы и прерывающим реле. Используется при необходимости установить точное время завершения и начала работы электроприбора. Цифровые таймеры позволяют программировать долговременный цикл подачи напряжения в розетку. Розетка с таймером облегчает жизнь в семьях с детьми и пожилыми людьми. Позволяет, к примеру, обеспечить правильную подсветку растений без необходимости следить за этим ежедневно.

Розетка с фиксатором – выталкивателем. Вилка в такой розетке удерживается зажимом и освобождается нажатием на специальный рычаг или кнопку. Розетки с фиксатором применяются для приборов, которые нельзя случайно выключать.

Если нажать на кнопку на раме (в данном случае, нижний правый угол), то сработает выталкиватель

Розетка наружной установки . Чаще всего так называют розетку для уличной эксплуатации, а также для помещений с повышенной влажностью. Корпус такой розетки изолирован от проникновения воды и пыли, контактные отверстия защищены крышкой. Некоторые розетки наружной установки укомплектованы устройством аварийного отключения.

Розетка наружной установки

Степень защиты указывается производителем на упаковке и корпусе розетки и определяется международным стандартом. Маркировка имеет вид IPХХ, где первый Х – уровень защиты от посторонних предметов, а второй Х – уровень защиты от воды. Например, IP54 – изделие защищено от пыли и брызг.

Маркировка степени защиты розетки

Высота установки розеток

Высота установки розеток, в первую очередь, определяется безопасностью, так как электричество – источник повышенной угрозы жизни и здоровью. Кроме того, нужно учесть, где розетки будут расположены удобнее для использования: место должно быть доступно и функционально, но не портить общее впечатление от интерьера.

Для разных помещений расположение розеток относительно пола и соседних объектов различно.

• В ванной комнате розетки устанавливают на высоте не менее 30 см от пола, но лучше 80 -110 см, так как случаются непредвиденные аварии с водопроводом, потопы и прочее. Для ванной комнаты важно также выдерживать расстояние между розетками и раковиной, ванной, душевой кабиной не менее 60 см, во избежание попадания брызг. С той же целью в ванной комнате отдаётся предпочтение розеткам с IP54 и более. Безусловно, в ванной комнате допустима только установка розетки с заземляющим контактом.

Разделение ванной на зоны, согласно ПУЭ. В зонах 0-2 запрещено размещать розетки. Это можно делать только в секторе 3 с соблюдением условий безопасности.

• На кухне высота установки розеток определяется их функциональной нагрузкой. Если к розетке будут стационарно подключены такие приборы, как холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, то рекомендуемая высота 15 – 30 см от уровня пола. Если же розетка или блок розеток будет использоваться для различных мелких электроприборов (блендер, мультиварка, тостер, кофеварка) и установлена возле зоны готовки, то высоту монтажа выбирают на 10 – 20 см над уровнем столешницы или 100 – 110 см от уровня пола. От мойки и газового оборудование розетки следует располагать на расстоянии 50 – 60 см. Так как на кухне тоже есть опасность протечек, то розетки лучше заземлить.

Установка розеток на кухню

• В жилых помещениях особых требований к высоте установки розеток нет. В современном интерьере для того, чтобы провода подключенных приборов не сильно бросались в глаза, расстояние от уровня пола до розетки выбирают 15 – 30 см. В советское время установка внутренних розеток регламентировалась на высоте 80 см. Это было обусловлено двумя факторами: во-первых, удобством – не требовалось низко наклоняться для подключения электроприбора. Во – вторых, фактор экономии – разводка электропроводки осуществлялась сверху вниз и даже 50 см провода в масштабах всей страны давали существенное удешевление строительства.

Установка розеток

Установка розеток технологически достаточно несложный процесс, но требует аккуратности и внимательности, так как мастер имеет дело с электричеством.

Важно! Перед проведением любых работ с электросетью (розеткой, выключателем, люстрами) необходимо отключить электропитание . Далее нужно убедиться в отсутствии напряжения в сети. И только после этого начинать монтажные, ремонтные и любые другие работы.

Сложность установки и подключения зависит от типа розетки и того, на какую стену она монтируется. При описании процессов установки розеток и выключателей имеется в виду, что электропроводка уже выполнена и место установки розетки и выключателя определено.

Установка накладной розетки

Накладная розетка применяется во внешних электрических сетях и монтируется непосредственно на поверхность стены. Процесс установки совсем не сложный. К розетке подходит два провода: фаза и ноль. При установке эти провода подсоединяются к розетке.

1. 
   
2. Прикладывают корпус к заранее выбранному месту установки розетки. Отмечают места для крепления. Если стена бетонная или кирпичная, то в ней просверливают крепёжные отверстия.
   
3. Крепят корпус розетки к стене.
   
4. Если необходимо, в лицевой панели розетки вырезают отверстие для входа силового кабеля. Как правило, изготовители закладывают три возможных места для провода – сверху и по бокам панели. Они скрыты снаружи, но легко вырезаются под кабель нужного диаметра или гофротрубу.
   
5. Фиксируют предварительно зачищенные (на 5-10 мм) концы провода — фазы и ноль — в зажимах токопроводящих элементов.
   
6. 
   
7. Устанавливают лицевую панель.
   

Видео

Вы можете посмотреть несколько видеофайлов, которые также могут помочь вам при установке накладных розеток.

Как установить накладную розетку

Установка накладного блока розеток

Установка внутренней розетки

Встроенная розетка устанавливается практически в том же порядке, но разница состоит в том, что монтаж осуществляется не на поверхность стены, а внутрь подрозетника.

1. Розетку разбирают на составляющие части: корпус (основание), токопроводящий элемент (контакты) и лицевую панель (крышку).
2. Если в месте под розетку нет подразетника, при необходимости зачищают место установки (необходимо, чтобы подразетник свободно вставлялся в отверстие и ему ничего не мешало), и устанавливают его.

   

   Установка подразетника

3. Закрепляют подразетник при помощи алебастра (можно использовать гипсовую шпаклевку), смазывая им место под розетку и внутреннюю часть подразетника. Необходимо, чтобы подразетник нисколько не выступал из стены. Ждут около часа до затвердевания алебастра (для шпатлевки время ожидания затвердевания — около суток).
   
4. Фиксируют предварительно зачищенные концы проводов в зажимах токопроводящих элементов.
   
5. Устанавливают и закрепляют подключенные токопроводящие элементы в корпусе.
   
6. Устанавливают корпус розетки в подрозетник и закрепляют.
   
7. Если имеются какие-либо декоративные рамки для розетки, их устанавливают между стеной и корпусом розетки. Только после этого закрепляют корпус.
   
8. Устанавливают лицевую панель.
   

То, насколько ровно и надёжно будет установлена встраиваемая розетка, зависит от качества установки подрозетника. В старых домах подрозетники часто бывают либо криво установлены, либо вовсе отсутствуют, поэтому рекомендуется при замене розеток и подрозетники тоже заменить.

Видео

Как подключить внутреннюю розетку

Установка внутренней розетки

При установке встраиваемой розетки на новом месте, возникает необходимость врезать в стену подрозетник. Тип подрозетника зависит от материала стены:

• Пластиковый подрозетник с крепёжными шурупами. Применяется для установки розеток в бетонных и кирпичных стенах. Для установки такого подрозетника в месте монтажа розетки с помощью электроинструмента штробится отверстие подходящего размера. Внутрь подрозетника выводится силовой кабель. Сам подрозетник устанавливается в отверстие с помощью цементного раствора и закрепляется шурупами. Стена по периметру подрозетника шпаклюется. После высыхания можно устанавливать розетку.

Видео: установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене.

Установка заземленной розетки

Заземлённые розетки бывают и встраиваемыми, и накладными. Установка заземлённой розетки ничем значительным не отличается от установки обычной розетки, разница лишь в том, что к токопроводящим элементам подходит не два, а три провода – фаза, ноль и заземление. В самой же розетке есть дополнительный заземляющий контакт.

Установка блока розеток

Часто в одном месте требуется подключение не одного, а нескольких электроприборов. Конечно, вопрос можно решить использованием тройника, но это решение скорее временное. Лучше в таких местах установить несколько соединённых розеток – блок розеток. Блок розеток, помимо самих штепсельных розеток, также может содержать в себе выключатель, кабельную розетку и розетку для подключения интернета.

Для установки блока розеток в стене вырезается несколько ниш для подрозетников, в один из них заводится провод питания, между остальными проводятся соединяющие провода. Розетки устанавливаются и соединяются, как описано выше. Снаружи монтируются индивидуальные панели или общая лицевая панель.

Схема подключения блока розеток

Видео: установка блока розеток

Стоимость установки розеток

Работы по установке розеток не очень трудны, но требуют некоторой сноровки и специфического оборудования. Поэтому лучше доверить это дело профессионалам.

• Цены на установку розетки зависят от того, какие именно работы требуется выполнить. Если подрозетник в стене уже есть, то стоимость установки розетки будет 200 – 400 рублей.
• Врезка подрозетника в стену оплачивается дополнительно и зависит от материала стены: в гипсокартонную стену 150 – 250 рублей, в бетонную или кирпичную – от 300 рублей и выше.
• Соответственно, стоимость установки блока из трёх розеток с предварительной врезкой подрозетников в гипсокартонную стену обойдётся где – то в 1200 – 1400 рублей.
• Также, если требуется предварительная разводка электросети, то эти работы оплачиваются дополнительно и зависят от того, нужно ли для этого штробить стены. Оплата осуществляется за погонный метр разводки.

Виды выключателей

Выключатели классифицируются по способу включения света.

• Клавишный выключатель . Самый распространённый и удобный в применении вид выключателей. Внешним управляющим элементом в таком включателе выступает клавиша с двумя возможными положениями: включено и выключено. Выключатели такого вида бывают одноклавишные, двухклавишные и трёхклавишные, что даёт возможность управлять напряжением на одном, двух и трёх источниках света, соответственно.

  

  Клавишный выключатель

• Диммер –управляющий яркостью выключатель. Управляющий элемент чаще всего выглядит как шайба или колесо. При вращении интенсивность яркости сначала включается на минимальный уровень, затем увеличивается до нужного уровня. Выключатели — диммеры используют в помещениях, где бывает необходимость включать неяркий свет, к примеру, в спальнях и детских.

  

• Кнопочный выключатель . Управляющим элементом в таком выключателе служит одна или несколько кнопок. Удобство такого выключателя состоит в том, что на небольшой площади можно разместить выключатели для большого количество источников света. Современные кнопочные включатели чаще используются в интерьерах в стиле хай – тек.

  

  Кнопочный выключатель

• Шнуровой выключатель . Управляется с помощью шнура. Чаще применяется на точечных светильниках, бра, торшерах. Комбинированные клавишно – шнуровые выключатели удобно использовать там, где выключатель расположен достаточно высоко, перенос его не возможен, но требуется возможность включать свет с небольшой высоты, например, в детских комнатах.

  

  Шнуровой выключатель

• Поворотный выключатель . Управляется с помощью поворотного рычага. Такой способ включения использовался в первых массово устанавливаемых выключателей ещё в начале ХХ века. Сейчас применяется как исторический атрибут в интерьерах в стиле ретро.

  

  Поворотный выключатель

• Автоматический выключатель. Включается за счёт датчиков движения. Применяется, как правило, в проходных помещениях. Выключатели с датчиком движения могут программироваться для работы в определённые часы, что удобно при использовании в помещениях с окнами и на улице. Также автоматический выключатель может переводиться на ручное управление и применяться как обычный выключатель.

  

  Автоматический выключатель

• Сенсорный выключатель. Современный вид выключателей. Управляющим элементом в таком приборе могут служить датчик прикосновения, тепловой датчик и датчик хлопка (шума).

  

  Сенсорный выключатель

• Дистанционный выключатель. Состоит из пульта управления и принимающего датчика. Датчик устанавливается непосредственно к светильнику. Такой выключатель удобен тем, что не требует дополнительной проводки для выключателя. Кроме того, пульт может управлять несколькими выключателями. Применяется чаще в больших помещениях.

  

  Дистанционный выключатель

Некоторые выключатели бывают укомплектованы светодиодами, чтобы легко было находить прибор в темноте.

По типу монтажа можно классифицировать выключатель открытой установки (накладной) и выключатель скрытой установки (встраиваемый).

Для управления освещением на открытом воздухе и во влажных помещениях применяют выключатель наружной установки. Чаще всего выключатель наружной установки накладной, но бывают и исключения. Корпус такого выключателя изолирован от проникновения воды и пыли.

Степень защиты корпуса от внешних частиц и влаги указывается производителем на упаковке и корпусе выключателя. Маркировка определяется международными требованиями и имеет вид IPХХ, где первый Х – уровень защиты от посторонних предметов, а второй Х – уровень защиты от воды. Наиболее распространённый уровень защиты — IP54 (изделие защищено от пыли и брызг). Схема IP маркировки приведена выше, в разделе с розетками.

Высота установки выключателей

Расположение выключателя на стене определяется, в первую очередь, удобством его использования. Выключатель должен располагаться вблизи входной двери комнаты, чтобы его легко можно было найти даже в темноте.

В советское время выключатели располагались чуть высоте плеча и немного выше. Такая высота считалась приемлемой, хотя определялась скорее вопросом экономии длины силового провода. На самом деле, такая высота расположения выключателя не очень удобна в семьях с детьми. В настоящее время высота установки выключателя рекомендуется 80 – 90 см от уровня пола, что соответствует расположению опущенной кисти руки. Впрочем, высота установки выключателя никак не регламентируется и определяется лишь вопросом удобства.

Основным чётким требованием является установка выключателя не ближе, чем в 60 см от мест использования воды (ванной, мойки, раковины, душевой кабины).

Единственным исключением по требованию к высоте монтажа является установка автоматического выключателя с датчиком движения. Для лучшего срабатывания датчиков лучше всё же монтировать его на высоте 170 – 180 см. Кроме того, чтобы датчик всегда вовремя и хорошо срабатывал, нужно избегать установки такого выключателя вблизи углов, крупной мебели, в нишах и других местах, которые могут вмешаться в правильность его работы.

Установка выключателей

Рассмотрим установку наиболее распространённого клавишного выключателя. Выключатель состоит из:

• Корпуса с рабочим механизмом. Материал корпуса изготавливается из негорючих материалов – металла и особого пластика. В корпус вмонтированы контакты для подключения прибора к сети и механизм включения – выключения.
• Клавиши (клавишей) включения – выключения. Изготавливается из негорючего декоративного пластика, реже – специально обработанного дерева.
• Внешней декоративной рамки. Рамка, как правило, изготавливается из того же материала, что и клавиши.

Выключатель устанавливается аналогично розетке. Процесс зависит от типа монтажа. Корпус выключателя открытой установки прикручивается непосредственно к стене. Корпус выключателя скрытой установки монтируется в заранее установленный подрозетник.

Любой выключатель – это, по сути, устройство замыкания – размыкания электрической цепи. Выключатель монтируется в провод фазы и во включенном положении передаёт электрический ток на источник света.

Традиционно принято, что положение, когда клавиша выключателя нажата снизу – это положение «ВЫКЛЮЧЕНО», а, когда клавиша нажата сверху – это положение «ВКЛЮЧЕНО». Установку выключателя выполняют соответственно с этим условием.

Самый простой вариант – установка одноклавишного выключателя. В этом случае к выключателю подходит лишь два провода: провод фазы и провод, идущий на прибор освещения.

Установка одноклавишного выключателя

1. Разбирают выключатель на клавишу, лицевую панель и корпус с рабочим механизмом.
   
2. Зачищают контакты.
   
3. Устанавливают контакты проводов в рабочий механизм и фиксируют их, в зависимости от конструкции выключателя, самозажимными клемами либо болтами.

   

   Установка контактов при помощи клем

4. 
   
5. Закрепляют лицевую панель.
   
6. Устанавливают клавишу.
   

При этом выглядит так:

Схема подключения одноклавишного выключателя

Видео

Установка одноклавишного выключателя + схема

Схема подключения одноклавишного выключателя

Установка накладного выключателя

Если требуется подключение нескольких источников света или простейшее регулирование количества зажигаемых лампочек на одной люстре, то применяют двухклавишный или трехклавишный выключатель. Разница в том, что к нему подходит не два, а три или четыре провода: один из них фаза, а другие – передающие напряжение на прибор. В многоклавишном переключателе важно правильно определить, какой именно провод является фазой (приходящий провод). Это делается с помощью индикатора или тестера. В самом выключателе контактное гнездо фазного провода расположено, как правило, с одной стороны механизма, а контактные гнёзда для исходящих проводов — с другой.

Установка двухклавишного выключателя

1. Разбирают выключатель на клавиши, лицевую панель и корпус с рабочим механизмом.
2. Зачищают контакты.
3. С помощью тестера или индикаторной отвёртки определяют правильную ориентацию корпуса по положению ВКЛ – ВЫКЛ.
4. Если имеются контактные винты, ослабляют их.
   
5. Устанавливают фазный контакт проводов во входящее отверстие рабочего механизма и фиксируют его, в зависимости от конструкции выключателя, самозажимными клемами либо болтами.
   
   
6. Устанавливают контакты исходящих (передающих) проводов в соответствующие контактные гнёзда рабочего механизма, фиксируют их болтами или клемами.
   
   
7. Закрепляют корпус к стене или в подрозетник.
   
8. Закрепляют лицевую панель.
9. Устанавливают клавиши.
   

При этом выглядит так:

Схема подключения двухклавишного выключателя

Установка выключателей других типов не сильно отличается от монтажа клавишного выключателя. Главная задача — правильно определить, куда подсоединять фазный провод и качественно закрепить выключатель на месте.

Видео

Замена и установка двухклавишного выключателя

Установка двухклавишного выключателя + схема

Схема подключения двухклавишного выключателя

Стоимость установки выключателей

Цена установки выключателя примерно сопоставима с расценками на монтаж розетки и начинается от 200 рублей за установку обычного выключателя.

Стоимость установки высокотехнологичных выключателей (сенсорных, диммера, автоматических) выше, но это связано скорее не с увеличением сложности работы, а с тем, что эти приборы дороже сами по себе.

Выключатели и розетки — это привычное условие комфортной жизни в современном мире. Чтобы их использование не доставляло хлопот достаточно лишь грамотно их выбрать и правильно установить.

Выбор и установка розеток и выключателей: инструкция с фото и видео

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Их закрепляют на стене шурупами с головкой под «потай» или приклеивают. На деревянных и других материалах, способных к возгоранию при возникновении неисправности в электропроводке, устанавливают дополнительную защиту толщиной около 3 мм из прокладок паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев.

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Электрическими точками называют розетки, выключатели и распределительные коробки. Они являются узлами электрической сети. От используемого типа проводки ( или ) зависит вид точек и правила их монтажа.

Установка розеток и выключателей при скрытом типе проводки

В течение длительного периода времени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круглое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, которая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же раствором.

Такой способ поражал воображение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось. На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электрических точек, ведь они служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Пример установки розетки

Установка розеток

Начинается, как было сказано выше, с разметки положения. Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25–30 см от пола.

Силовая розетка с заземлением должна располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб.

Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки в жилых помещениях расположены на одной высоте. Как только определено местоположение центра разъема, можно начертить контур отверстия подрозетника. Это делается так: берется установочная коробка, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывается донышком к стене и обводится карандашом. Контур готов. Теперь нужно выдолбить отверстие в стене, чтобы поместить туда коробку.

Пробурив контур с отверстием от сверла посередине, коронка убирается в сторону. Легкими ударами молотка камень выбивается из отверстия. Остается подровнять дно углубления при помощи зубила. Отверстие готово для дальнейшей работы. Выдолбить отверстие можно и при помощи бура по бетону. По периметру контура сверлятся рядом друг с другом отверстия, а затем зубилом выбивается лишний материал. Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене при помощи зубила и молотка.

Для установки розеток чаще всего используются круглые установочные коробки, но есть и квадратные. В этом случае коронка не подойдет, придется высверливать отверстие перфоратором или, если розеток несколько, выпиливать болгаркой. Проще всего сделать это перфоратором, снабженным специальной насадкой - алмазной коронкой по бетону. Работать с таким инструментом - одно удовольствие. снабжена сверлом, которое располагается по центру насадки. Оно приставляется к центру контура, затем несколькими пробными включениями перфоратора намечается углубление. Сверло углубляется в стену и фиксирует коронку на месте, чтобы она не двигалась во время работы. Высота коронки такова, что она углубляется в поверхность стены как раз на глубину подрозетника.

Следующий этап - установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают как для одиночной установки, так и для соединения в группы: по бокам у этого вида коробок располагаются специальные ушки. Штроба подходит к самому отверстию и углубляется в него, чтобы кабель свободно проходил внутрь углубления. На дне коробки есть несколько отверстий, прикрытых пластиковыми лючками, которые легко выламываются. В эти отверстия вставляются жилы кабеля.

Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используется строительный гипс или обычная штукатурка. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей. Он замешивается до консистенции размягченного пластилина. Затем подрозетник удерживается рукой на месте, а щель между краем отверстия и коробкой замазывается при помощи шпателя.

Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс - то 5–10 мин), следует снять излишки смеси. После того как смесь окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки. Чтобы провод не выскочил из коробки при подключении колодки, он удерживается скобой или хомутом рядом с коробкой. С концов жил снимается изоляция на расстояние примерно 1–2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.

На колодке розетки находятся 2 контакта, если она с заземлением, то 3. К двум подключаются фазовый и нулевой провода, к третьему контакту - заземляющий. При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу. Провода идут вверх. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим. Первый вид более надежный, второй требует меньше времени для монтажа. Затем излишек провода скручивается в спираль и прячется на дно подрозетника, чтобы не мешать установке.

Колодка крепится двумя способами:

1. При помощи раздвижных лапок: монтаж очень прост - колодка вставляется в коробку и два винта по бокам, соединенные с подвижными лапками с зубцами, завинчиваются отверткой. При затягивании винтом лапки растопыриваются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами - по краям подрозетника есть специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке. Шурупы вставляются в них, и колодка прикручивается к коробке.

Установка розетки закончена, остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус - и розетка готова к работе. Если отделка идет с ноля, то, после того как подрозетник установлен на месте, колодка в него не вставляется, а само отверстие заполняется скомканной газетной бумагой, чтобы не попадал различный строительный мусор.

Для того чтобы установить несколько розеток в ряд, есть отличный способ - это монтаж специальной коробки на 2 колодки. Отверстие под такую коробку бурится алмазной коронкой. Края отверстий должны соприкасаться, а лишний камень отбивается зубилом.

Если розеток нужно больше 2, то используется группа подрозетников, которые могут крепиться друг к другу. Вариантов здесь масса. Розетки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Розетки можно устанавливать «шлейфом» или подключать каждую к отдельной линии, ведущей от щита или распределительной коробки. В случае установки «шлейфом» питающие провода следующей розетки крепятся к контактам предыдущей.

Установка выключателей

Установка выключателя до мельчайших подробностей повторяет установку розетки. Разница в следующем: при установке колодки выключателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя их часть, а не нижняя.

В некоторых типах выключателя, например на проходных или диммерах, на контактах отмечается, к какому именно подключается входящий провод, а к какому - отходящий. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, хотя он может быть установлен на светильнике.

В ассортименте товаров к розеткам и выключателям существуют специальные рамки. Они могут быть одно-, двух-, трехгнездовыми и т. д. Рамки окаймляют электрические точки и группы, придавая розеткам и выключателям эстетический вид.

Установка распределительных коробок

Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в которых она устанавливается. Скрытая распаячная коробка защищена сама по себе, снаружи лишь крышка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с распределительной коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа труба должна заходить в коробку на 1–3 см, не оставляя кабель незащищенным. Это касается и установочных коробок-подрозетников. Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выключатель. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70–100 мм.

Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробуриваются несколько углублений рядом, а затем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

Следующий этап монтажа - это заведение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отламываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабелей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную.

Провода можно дополнительно обмотать изолентой. После этого провода скручиваются, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кроме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.

Установка розеток и выключателей в полых перегородках

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между которыми и стеной - пустота.

Установка розеток и выключателей в этом случае несколько отличается от обычного способа. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отверстия в материале проделываются заранее, сразу после того, как листы монтируются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу.

Следующий этап - установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в отверстие и вытащить через лючки в днище провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой. Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте.

После этого розетка устанавливается в коробке. Если распаячные коробки, прикрепленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к материалу точно так же, как и подрозетники - при помощи прижимных лапок.

Установка розеток и выключателей при открытом типе проводки

Установка розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, нежели при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью или гипсом. Для выключателей и розеток старого типа, перед тем как крепить их к стене, сначала необходимо установить на поверхности диэлектрическую подставку. Это обычная плоская деревянная пластинка, которая крепится к стене шурупом или прибивается гвоздем. Когда она установлена, к ней прикручивается электроустройство.

Современные розетки и выключатели не требуют такой подставки. Их можно монтировать на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирается, и нижняя часть (донышко) прикручивается к стене. Затем к колодке подсоединяются провода, она крепится на донышке, и вся конструкция накрывается пластиковой крышкой, которая прикручивается винтом. На многих розетках и выключателях в кожухе прорезаны специальные отверстия, закрытые вставками для того, чтобы туда заходил кабель-канал или пластиковая труба. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных в ванной комнате, в местах входа провода в корпус располагается специальный резиновый сальник.

Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек происходит еще легче. Некоторые производители пластиковых коробов выпускают такое количество аксессуаров к ним, что монтаж электрической сети напоминает сборку конструктора Lego. Специальные вставки на поверхность кабель-канала для розеток и выключателей называются суппортами. Есть суппорты на 1, 2, 5 и даже 10 электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули и даже распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины. Распределительные коробки открытого типа устанавливать легче, чем закрытого. Они прикрепляются к перекрытиям при помощи самого разнообразного крепежа: дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.

Содержание:

Электрические розетки входят в состав общей электрической схемы квартиры или частного дома. Иногда эти изделия требуют переноса в другое место или замены в связи с выходом из строя. Поскольку эта операция не представляет особой сложности, каждый хозяин должен представлять себе, как установить розетку любой конструкции в стены из различных материалов.

Как установить розетку в подрозетник

Перед выполнением установки необходимо заранее подготовить все необходимые материалы и инструмент. Из инструментов понадобятся отвертки, крестовая и плоская, бокорезы или монтажный нож, индикаторная отвертка или мультиметр. Перед началом работ нужно обесточить электрическую сеть и убедиться в отсутствии напряжения.

В подрозетник выводятся провода, длиной примерно 10 см. Таких концов вполне хватит для подключения. Слишком большой запас будет затруднительно разместить внутри подрозетника.

В ванных комнатах подключение розетки осуществляется на минимальном расстоянии 50 см от источников воды, на высоте не менее 1,1 м. В спальнях могут применяться розетки, совмещенные с выключателями, устанавливаемые на высоте 70 см от уровня пола.

Одновременно с соблюдением установленных норм и правил, следует помнить об удобстве и практичности монтируемых изделий. То есть, при возникновении определенных технических соображений или реальных потребностей, вполне возможно некоторое отклонение от вышеперечисленных расстояний. Однако во всех случаях электробезопасность должна стоять на первом месте, а все удобства - создаваться наиболее приемлемыми способами.

Как подключить розетку