Многие владельцы дачных домов, приступают к строительству дачного домика только после того как проведут на участок воду. Даже при строительстве каркасного дачного домика, в котором вроде бы вода нигде и не нужна, место бетону и растворам для «подливки», «подмазки», работ по сооружению фундамента всегда найдется, а значит и потребуется и вода. Кроме того воде, как основе жизни, всегда найдется и при использовании наши 6ти соток по прямому назначению. Полив сада и огорода, мытье машины, тротуарной плитки которой вымощен двор, ну и конечно собственное мытье. Так что подача воды на дачный участок вопрос первостепенный - именно поэтому мы в этой статье постараемся рассмотреть максимальное количество вопросов связанных с водоснабжением дачи и участка.

Если возле участка проходит центральная водопроводная система решение задачи существенно упрощается далеко не всегда. Советские водопроводы ветшают и практически полностью изношены (недавно при замене старого водопровода у товарища выкопали чугунную вводную трубу с клеймом 57 года - чугун буквально рассыпался на кусочки в руках). А новые водопроводы в современной России прокладывают крайне редко, стоит это очень дорого, да и того чтобы добиться этого приходиться обращаться чуть ли не напрямую к Президенту (историю с женщиной которая обратилась нему за помощью в этом деле наверное помнят все).

Поэтому чтобы не зависеть от чьей-то доброй воли и пользоваться водой сколько нужно, у дачника есть всего два варианта: колодец или скважин, хотя впрочем, многие опытные дачники совмещают оба варианта - получается еще более солидная экономия.

Из списка решений вопроса дачного водоснабжения мы заранее исключили использование природных водоемов - экология сами знаете какая,не только для кухни и для полива то бывает страшно применять, да и несмотря на то что славяне всегда старались строить жилища возле воды, рядом с дачами они есть далеко не у всех все равно.

Критерии выбора вида дачного водоснабжения и подачи воды

Тут как в известной пословице - нужно все семь раз отмерить, то есть заранее рассчитать какое количество воды Вам потребуется для нормального проживания на даче всей семьи, причем делать это даже с небольшим запасом.

Расчёт должен производиться с учетом всех точек водорасхода и водоразбора, с учетом количества постоянного использования их всем членами семьи. Должны быть учтены и самые водорасходные объекты – сауна, баня, бассейн на даче, площадь участка отведенная под выращивание овощей, плодовый сад который в некоторых регионах без полива теперь вырастить уже трудно.

С каждым засчитанным в водорасход литром воды должен становиться обильней и предполагаемый будущий источник водоснабжения.

При расположении источника водоподачи, обязательно учитывайте тот факт, что каждые десять метров трубопровода, уменьшат напор насоса на 1 метр. Это необходимо чтобы вода могла бы быть доставлена в самые отдаленные уголки участка, огорода.

При небольшом расходе воды - например, если используете дом только в качестве летнего жилья и места для отдыха можно сделать шахтный колодец. Он прост в сооружении, относительно недорог, и все работы по его устройству легко сделать своими руками. Запитывается водой он за счет грунтовых вод, глубина залегания которых колеблется от 4 до 15 метров.

Устройство шахтного колодца самое простое: над землей оголовок, под землей железобетонные кольца или сруб из деревянного бруса толщиной как правило 25 см.

Шахта такого дачного колодца должна быть углублена в водоносный слой на 3, а еще лучше на четыре метра. На дно шахтного колодца поочередно засыпают сои песка, гравия, щебня каждый из которых должен быть толщиной 20-25 сантиметров, в последствии они будут выполнять роль природного фильтра для очистки поступающей воды. Многие дополнительно к донному поступлению воды также проделывают и отверстия в бетонных кольцах, чтобы она поступала и с боков. После чего на дно устанавливают погружной насос.

Количество воды которое может обеспечить колодец шахтного типа заранее рассчитать конечно нельзя. Сделать это можно будет ли после его постройки - для этого рассчитывают изначальный объем поступившей в него самотеком воды, после чего ее выкачивают насосом и замеряют то время, через которое он вновь наполниться до прежнего зеркала.

В принципе на нормальное водоснабжение дачи хватает его всегда, пересыхают они тоже крайне редко, на моей практике «шабашника» такое случалось всего несколько раз, да и то после откачки воды и очистки и дезинфекции колодца вода начинала поступать вновь.

Если грунтовые воды глубоко.

Если подходящий водоносный слой находится на глубине более 15 метров и глубже, то вариант с колодцем отпадает, в этом случае придется бурить скважину. Бурят их «на песок» и «на известняк». Поясним:

Бурение скважины на песок гораздо быстрее, намного дешевле, и настолько проще, что если одолжить у кого нибудь инструмент то с этой работой справиться даже неопытный человек.

Для устройства скважины на песке нужны будут только насос, фильтр-сетка, и обсадная стальная труда, диаметром 125-133 миллиметра.

Бурение скважины «на песок» занимает не более двух суток. Такая скважина обеспечит Вас объемом воды равным кубу в час. Это немного, но вполне хватит большинству владельцев участка.

Среди минусов бурения скважины «на песок» можно отметить то, что вода из нее не очень чистая, а, следовательно, скважина со временем «заилиться». Как правило, даже не при очень интенсивном её использовании срок службы скважины «на песок» 4-5 лет.

Артезианская скважина или скважина «на известняк» стоит дорого, делается долго, 90% дачников своими силами ее пробурить не смогут но… Служит она долго, от 30 до 75 лет (зависит от количества и концентрации взвесей), может выдать «на гора» от 5 до 100 кубов воды в час (при глубине в 30 метров).

Бурение артезианских скважин или скважины «на известняк»

Наиболее часто используемый способ заключается в закладке обсадной трубы до слоя известняка через слои глины. Следующим этапом является «вскрытие» слоя известняка, который бурят так называемым «открытым стволом», до самого водоносного слоя.

Для того чтобы избежать повреждений породы через которые поверхностные воды могут проникать вглубь, применяют тампонаж который заключается в заливке небольшого объема цементно-песчаного раствора через специальную стальную трубу под достижении слоя известняка. Происходит такое своеобразное пломбирование трещин через которые в «артезиан» могла бы попасть загрязненная поверхностная вода.

Кстати:

Такому виду скважин даже предписано получения специального «паспорта скважины».

Используя так называемую европейскую технологию бурения скважины (так называемую потому что такую же технологию давным-давно использовали в некоторых регионах СССР) устройство скважины носит двухтрубный характер. Первая труба с большим диаметром становится на сам известняк, после чего бурят скважину с окончательным, рабочим диаметром. Для того чтобы избежать загрязнения артезианского колодца поверхностными водами между двумя типами использованных труб делается герметизирующая пробка из компактонитовой глины.

Такая скважина по стоимости будет дороже обыкновенной однотрубной более чем на 50%. Как правило бурят их несколько соседей в складчину, но и то выходит все таки дорого. Само их существование при такой стоимости объясняется очень высоким качеством воды.

Подъем воды из колодца или скважины

Итак, добрались до подъема воды из колодца или скважины. Чтобы наладить подачу воды из не очень глубокого шахтного колодца подавляющее большинство дачников использует поверхностные насосы. Главное условие и применения расстояние от источника воды до дома: в большинстве конструкций таких насосов оно не может быть более 50 метров (вернее быть то может - толку никакого не будет).

Если колодец глубокий, или для добывания воды используется фильтровая скважина те же поверхностные насосы, но уже эжекторные. Чаще же используют погружные колодезные насосы, которые с легкостью «осилят» расстояние в 40 метров (глубина).

Ну а если вы счастливый обладатель артезианской скважины то тогда придётся использовать погружной скважинный насос, которому вполне поп плечу подъем воды с глубины 100 метров.

Если есть желание все это дело автоматизировать то придется прибегнуть к покупке САВ (системы автономного водоснабжения) которая состоит непосредственно из самого насоса, гидроаккумулятора и регулирующего реле давления. Вещь отличная но для многих дорогая.

Плюсы и минусы различных способов добычи воды

1. Шахтный колодец . (Цифра 1 на чертеже-схеме)

Работы трудоемкие. Несмотря на то что многое по его устройству вполне можно сделать своими руками, технику и помощников вызывать придётся, хотя бы на этапе копки, выема земли из подколодезного пространства и опускания туда бетонных колец.

Плюсы конструкции шахтного колодца очевидны: возможность самостоятельного ремонта, очистки и дезинфекции по мере наступления такой необходимости (может не наступать и десятки лет - все зависит от места). Рекомендуется прибегать к шахтной конструкции на дачах и участка с близким уровнем залегания грунтовых вод.

2. Что такое забивной или по-другому абиссинский колодец. (Цифра 2 на чертеже-схеме)

Это такая конструкция, при которойв землю забивают стальную трубу, пока она не достигнет подземного зеркала грунтовых вод. На ее нижнем звене располагается фильтр и головка с проделанными в ней отверстиями, через которые вода собственно и будет попадать внутрь этой самой стальной трубы, и выкачиваться оттуда насосом.

3. Что такое колодезная камера . (Цифра 3 на чертеже-схеме)

Вариант того что люди перебираются на дачу для постоянного проживания а молодым отдают свою квартиру (или сдают) сейчас не редкость - следовательно вода нужна постоянно. В таком случае строят колодезную камеру, чтобы защитить электрические приборы от воздействия осадков. Камеру легко построить своими руками из тех же бетонных колец или блоков с максимальной гидроизоляцией. Требуется крышка.

4. Что такое буровой колодец (Цифра 4 на чертеже-схеме)

Это такое устройство водоснабжения когда скважину бурят до зеркала подземных вод. Затем до глубины в 7-8 метров в ней монтируют обыкновенную канализационную трубу (115 миллиметров в диаметре), после чего при помощи фильтровального отрезка (такие синие трубы из полиэтилена) вода поступает внутрь трубы и забирается наверх.

Водоснабжение из колодца - и холодное и горячее: как сделать?

Если на даче уже есть участке колодец (может быть вырытый своими руками а может и оставшийся от прежних хозяев), то при относительно небольших затратах можно организовать не только холодное, но и горячее водоснабжение дома. В нашем случае для подъема воды использован недорогой погружной насос «Водолей». Выход трубы из колодца гидроизолирован с помощью силикона и цемента. Расстояние-от колодца до дома – 5-6 м. Чтобы в системе не было застоя воды, на самом нижнем уровне сети ставится вентиль.

Проводим воду своими руками - шаг за шагом

1. С помощью троса опустили насос в колодец, не допуская натяжения кабеля электропитания и подающего шланга. Закрепили трос на поверхности. На подающий шланг установили оголовок для забора воды.

2. Воду в дом подаем по полиэтиленовой трубе, протянутой по дну траншеи глубиной 50 см. Параллельно проложили вторую трубу, внутрь которой пропустили электрический кабель.

3. Подающую трубу соединили с — дальнейшей частью водопровода с помощью обратного клапана для предупреждения слива воды обратно в колодец. Поставили фильтр механической (грубой) очистки.

4. Завели подающий шланг в дом. На входной раздаточный узел установили реле давления, манометр и фильтр тонкой очистки. Подключили все к сети питания.

5. Пройдя очистку и фильтрацию вода поступает уже в гидроаккумулятор, поддерживающий нужное давление в напорной системе водоснабжения, экономя время включения насоса.

6. От раздаточного узла выполнили разводку по стенам из полипропиленовых труб. В санузле установили душевую кабину, раковину и водонагреватель.

Подробнее об устройстве колодца.

Требования к «правильному» колодцу должен знать каждый дачник, который озадачился вопросом его строительства.

Нередко на загородном участке, не подключенном к централизованному водопроводу владельцам дачи приходится бурить скважину или выкапывать колодец. Задачка не из легких. Но зато даже в случае перебоя с электропитанием колодец обеспечит непрерывное водоснабжение.

При относительно небольшой глубине залегания подземных вод на участке (до 40 м) сооружают шахтные колодцы, вода попадает в них через дно колодца(90%) и частично через неплотные соединения стенок (10%). Обычная глубина такого колодца- 10-15 метров.

Признаки и приметы близкого залегания грунтовых вод

1. Самый верный признак (к сожалению разумеется) – вода в подвале, погребе.

2. Близость природных водоемов - озер, рек.

3. Плотный вечерний туман при отсутствии водоемов.

4. Сочная густая трава даже жарким летом, не вянущая в зной.

5. Растения на участке которые нуждаются в большом количестве влаги.

6. Мошки и комары в воздухе после заката

7. Мочарь на участке и покрытие земли в некоторых местах легким слоем мха.

С чего начать делать колодец

Лучшее время для рытья колодца - осень. Осенью как правило уровень грунтовых вод самый низкий. Иначе можно «недокопать», и колодец выйдет сухим.

Если участок холмистый и имеет возвышенности и неровности в ландшафте, то для устройства колодца подойдет лучше самое высокое место - звучит странно, но это правильно, и вот почему.

Согласно законам тяготения поверхностные воды, которые чаще всего и загрязняют колодец, будут стекать в направлении от колодца, а не к нему, потому в колодце вода будет чище. Избегайте берегов рек и мест с резким перепадом рельефа из-за возможного колебания уровня грунтовых вод. Минимальное расстояние от источников загрязнения (выгребной ямы, автостоянки, туалета) – 25 м, от дома – 4-5 м - это требование соблюдайте обязательно.

Несмотря на технический прогресс, рытье колодцев до сих пор остается ручным трудом. Стенки традиционно укрепляют деревом, бетоном, камнем или кирпичом. Процесс проходки намного упростился с появлением железобетонных колец (чаще используют кольца «КС 10-9» или аналогичные им высотой 0,9 метра и диаметром 1 метр).

Начальное кольцо монтируют на дно подготовленной ямы, следующие добавляют сверху одно за другим по мере выемки грунта из-под нижнего, которое постепенно оседает. В водоносном горизонте устанавливают одно-два кольца. После чего стыки заделывают раствором, и дно застилают слоем щебенки или гравия толщиной 20-30 см – он служит фильтром для поступающей воды.

Пространство вокруг шахты засыпают гравием и песком, а начиная с глубины промерзания грунта устраивают так называемый «замок» из глины который нужен для не допущения попадания в колодец поверхностной и особенно талой воды.

Утрамбованная глина – отличный водоупор, так что дополнительная гидроизоляция не понадобится. Поверх глины делают бетонную отмостку с твердым покрытием и небольшим уклоном для водоотвода. Колодезный ствол из бетонных колец абсолютно водонепроницаем для грунтовых вод, поэтому при грамотном строительстве у вас в колодце всегда будет чистая вода.

Колодец своими руками – чертеж 1 и фото

На схеме-чертеже цифрами:

• оголовок
• кольца
• вентиляционная труба
• отмостка
• глиняный замок
• водоносный слой
• водоупорный грунт
• водохранилище

На фото (справа) цифрами этапы строительство колодца из бетонных колец:

1. Укладка первого кольца
2. Установка второго кольца
3. Заделка швов раствором
4. Обратная засыпка

Делаем оголовок колодца

Как только последнее кольцо установлено и уровень воды в колодце достаточен, принимаемся за сооружение наземной части. Оригинальный и красиво оформленный оголовок (наружная часть колодца) станет достойным украшением вашего участка.

Оголовок должен выступать над поверхностью земли примерно на 1 м, а сама шахта – закрываться крышкой. Над ней возводится крыша в форме закрытого домика, навеса или беседки. Хорошо сделанная крыша защитит колодец от пыли, атмосферных осадков, попадания посторонних предметов и листвы.

Для подъема воды применяют вороты различных конструкций, ручные или механические насосы. Журавли – популярные в деревнях подъемные устройства – чересчур громоздки для небольших дачных участков, потому используются здесь редко.

Шахтный колодец – монтаж «сруба под землёй»

Монтаж обыкновенного, шахтного колодца со стенками из бруса или бревен делают, просто подкапывая грунт под срубом.

Бревна для сруба колодца нужно брать качественные, отход от бани или другие остатки после стройки не пойдут.

Проверьте обязательно бревна на наличие плесени, древесного жука точильщика, грибок и т.п. Лес надо брать только сухой и никакой иначе - мнение «все равно промокнет» ошибочно.

Обычно толщина леса для монтажа колодезного сруба по шахтному типу колеблется в пределах 20-22 сантиметра. Думаю то что лес, предназначенный для этих целей должен быть очищен от коры и сучков лишнее.

Венцы сруба для облегчения монтажа надо собрать на поверхности, сделав обычные срубовые метки. После чего венцы разбирают в строгой последовательности, чтобы не перепутать очередь при сборке и опускают в шахту, где на месте плотно подгоняют.

На следующем этапе в середине каждой из 4х сторон сруба делают выборку земли на 25-30 сантиметров, после чего поры под углами сруба убирают опоры по очереди. Освободившиеся из-под углов опоры заводят в те места, откуда был выбран грунт и закрепляют их там, опять же таки по очереди. Теперь откапывают грунт под углами сруба, в результате чего конструкция опускается, и повторять эту работу нужно до тех пор, пока не достигнете уровня грунтовых вод.

Тот зазор, что образуется между стенками сруба и ямой (извне) засыпают тем же грунтом что вынули из ямы и максимально плотно трамбуют. После чего можно спуститься в шахту колодца и обтесать ее стенки.

Какой должен быть вкус воды из деревянного колодца

Вкус воды в деревянных колодцах во многом зависит от древесины. Лучше выбрать ольху, липу или березу: привкус будет почти незаметен. Правда, эти породы прочны. Сруб из непросушенной сосны придаст воде смолистый привкус. А вода из осинового колодца первое время слегка горчит. Больше всего для строительства колодцев уходит лиственница. Она, как и дуб, не придаёт никаких «подозрительных» запахов и служит 20-25 лет.

Уход за колодцем

Осматривайте и при необходимости очищайте ваш колодец, делать это по рекомендациям старых «колодезных дел» мастеров необходимо с частотой не менее двух раз в год.

Мусор можно удалять и ведром, но лучше заранее подготовить длинный шест с крюком с одной стороны и стекой наподобие сачка с другой.

Думаем излишне говорить, что в одиночестве лазить в колодец не следует.

Прежде чем спуститься в колодец, проверьте его загазованность.

Общим правило работы в колодце является проверка его загазованности, ее рекомендуется делать всегда, в независимости от того есть ли рядом выход газа или болото. Самый простой способ свеча на бечевке: горит ровно – все хорошо, пламя колеблется и постепенно затухает - газ есть, но его немного, а если тухнет, то газа много и спускаться нельзя.

Если колодец старый…

В практике если вы купили участок с колодцем на вторичном рынке то колодцем пользоваться нельзя - его нужно обязательно очистить, мало ли что туда уронили старые хозяева (хорошо если не специально - люди разные тем более в наше время).

Старый колодец стоит хорошенько почистить, откачав из него воду. Откачивайте воду постепенно: после того как снизите уровень воды на 30 сантиметров – полметра, займитесь очисткой стенок, после чего откачайте такой же объем воды опять и продолжите очистку, и так повторяйте до тех пор пока не достигнете дна, которое нужно очистить особенно тщательно.

После чистки колодец и наружный домик дезинфицируют 10-15 % раствором хлорной извести: стенки пропитывают им 2-3 раза. Затем остатки раствора сливают в колодец, смешивают с водой и в таком состоянии на 24-48 часов. При этом оголовок колодца тщательно укрывают брезентом, чтобы хлор не улетучивался. Первую воду, которой после чистки наполнится колодец, нужно всю откачать.

На заметку:

При рытье колодца приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию: температура воздуха в колодце опускается на пару градусов, а на стенках шахты появляются мини-роднички.

Колодец - священное место местом практически у всех народов. У христиан накануне больших церковных праздников (Пасхи, Рождества, Крещения) вода в колодце считалась чудодейственной. Ею умывались, освящали постройки, замешивали на ней хлеб. Водой из нового колодца мыли детей, чтобы они не плакали.

Колодец требует серьезного подхода. На селе до пор соблюдают «колодезные» традиции: не устраивать около колодца посиделок и пикников, не курить и не ругаться вблизи него, не давать воду из своего колодца недоброжелателям и незнакомым людям, относиться к колодцу с почтением.

Насосы для дачи - как выбрать правильно, какие они вообще бывают

Разумеется, тип насоса для водообеспечения дачного дома и участка будет зависеть от вида источника воды и его параметров в виде количества точек расходующих воду и таких характеристик как диаметр, общий объем воды, и, конечно же, глубины. Уровень концентрации в воде взвесей тоже очень важная характеристика.

Выбирать собственно придется исходя из вышесказанного из трех типов - скважинный насос, насос для колодца или автоматическая станция водоснабжения.

Самое простое и дешевое решение - погружной насос для колодца (разумеется, если вы выбрали для водоснабжения дачи именно колодец одного из рассматриваемого выше типов).

Такой насос с легкостью обеспечит драгоценной влагой небольшой дачный домик, ну и конечно полив.

Конструкция его проста: корпус из нержавеющих материалов, двигатель, реле запуска, центробежный насос.

Монтажа как такового ему не требуется - привяжите к бечевке покрепче и опустите в колодец, не доходя до дна 1 метр.

Погружной колодезный насос может выкачивать до 6 кубов в час с глубины до 10 метров (уверения производителей про 30 метров и более даже не удостаиваем внимания, самих продавцов в магазинах они злят, потому что насосы часто возвращают со скандалами назад, они просто не тянут такие глубины).

Некоторые торговые марки выпускают погружные насосы с основанием - их можно ставить на чистое дно емкости.

Также из плюсов погружных насосов можно назвать тот факт, что к качеству воды они практически нечувствительны, на входе они оборудованы фильтром. В пользу этих слов говорит то, что мастера «колодезники» много лет роя колодцы возят один и тот же насос с собой для выкачки первой мутной воды из колодца заказчика, и только после этого подключаю хозяйский насос когда вода идет уже чистая.

Охлаждение у погружных насосов естественное, за счет прокачки через себя холодной транспортируемой воды.

Такой вид насосов малошумный, не требует профилактики (работает по принципу: сломался - дешевле купить новый).

Из минусов относительно (по сравнению со скважинными насосами) большие габариты. Потребление электричества, и отсутствие автоматики - будет качать, пока не выключите.

Скважинные насосы (глубинные насосы)

Собственно в названии все сказано - нужны для подъема и подачи воды из скважин, с больших глубин до 40 метров включительно.

Выбирайте точно зная глубину скважины, и рассчитав хотя бы приблизительно свою потребность в воде. Паспорт скважины с характеристикой количества литров воды в час вам в помощь ну и конечно советы того кто вам бурил скважину (если бурили не своими руками) .

С запасом скважинный насос не покупают - если вода выкачается раньше он будет работать в холостую, а это для скважинных насосов недопустимая нагрузка и момент который во много предопределяет срок их службы.

Размеры очень компактные, позволяющие добывать при их помощи воду даже из очень узких скважин. Напор воды дают превосходный - не сходя с места можно полить треть наших стандартных участков в 6 соток.

Дополнительно.

Самый идеальный вариант водоснабжения с использование насосов это, конечно же, автоматическое, устроенное при помощи насоса, гидроаккумулятора, манометра, реле-датчика давления, запорных и обратных клапанов. При такой конструкции воды хватит на все и на стиральную и на посудомоечную машину и на мытье автомобиля и на полив и на душ.

Домашняя станция

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме самое лучшее решение для автономного снабжения водой дачи. Она заменяет собой погружной насос и подает воду из емкостей хранения воды в 10 метров. В ней есть уже упомянутый гидроаккумулятор, реле, фильтры-сетки и т.п.

Стержень системы - насос, может быть как центробежным так и вихревым.

Вихревой обеспечит меньшие размеры, чем центробежный, стоит дешевле а напор дает больший. Главный минус вихревого насоса - он не переносит даже малейшего загрязнения воды и довольно быстро выходит из строя.

АНС с центробежным насосом к качеству воды «равнодушен» – качает что есть, может быть оснащен эжектором,что дополнительно усиливает его мощность и позволит качать воду с 20-25, а в некоторых случаях т более метров.

Из минусов - очень шумный.

Других вариантов отдельного, автономного водоснабжения тоже много, учитывая ежегодное совершенствование производителей в этой области. Ежегодно усовершенствуются способы фильтрации воды, растет производительность насосов, а, следовательно, всегда можно увеличить глубину будущей скважины для улучшения количества воды.

Как рассчитать нужное Вам количество воды.

Ежедневные и еженедельные затраты воды можно определить зная расход на всех точках водозабора. В этом Вам помогут нормы водорасхода предусмотренные для различных сантехнических устройств и приборов.

На заметку:

Полив газона потребует не менее трех кубов воды на один квадратный метр. Расход воды при этом может как увеличиваться так и уменьшаться из-за способа полива - веерный, капельный, автоматическое орошение по времени дня.

Полив газонов и цветников требует 3-6 кубометров воды на один квадратный метр, расход при этом зависит также от способа орошения и интенсивности полива.

Расчет напора воды – формула

Для расчета необходимого Вам напора насоса пользуются нижеприведенной формулой:

«Нтр = Нгео + S + Нсвоб».

«Нгео» – высота ввода трубопровода в здание относительно уровня воды в скважине (которое обязательно указано в паспорте скважины).

S – сумма всех потерь напора с учетом трения в водопроводе и др. участках системы.

Нсвоб - тот напор, который необходим в точке ввода в дом с учетом обеспечения на самой высокой и самой удаленной точке водорасхода величины давления (0,5 атмосфер).

Интересный факт:

Водоподъемные устройства, состоящие из колеса и прикрепленных к нему лотков и кувшинов, были известны в древности многим народам. Колесо вращалось силой реки, зачерпнутая кувшинами вода по лоткам самотеком перемещалась на большие расстояния. Позже возникли самые простые насосы, сделанные из дерева с подвижным поршнем для забора воды из колодца. В первом веке до нашей эры, греческий ученый конструктивно описал первый насос для тушения пожаров.

1. Обязательно сравните те параметры, и характеристики качества воды с теми, что рекомендует производитель насоса в РЭУ.
2. Убедитесь в том, что насос оборудован защитой от скачков напряжения, «холостого хода», герметичен, устойчив к гидроударам.
3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке насоса и его монтажу - даже если и не будете устанавливать его своими руками то будете контролировать ситуацию когда начнется его установка монтажниками.
4. Гарантия на насос и сервис вещи для них далеко не праздные и обязательно должны быть - насосы работаю под большой нагрузкой и выход их из строя не, такая уж и большая редкость.
5. Насосы с пластиковым корпусом брать не советую, вообще при покупке на качество изготовления корпуса обратите самое пристальное внимание.

Принцип работы дренажного насоса

На ведущем валу дренажного насоса закреплено рабочее колесо с лопатками. Через всасывающую решетку снизу насоса перекачиваемая вода попадает во вращающийся лопаточный канал. Здесь, увлекаемая рабочим колесом во вращение, она приобретает значительную скорость и радиальное (от центра к периферии) давление. На выходе из рабочего колеса жидкость интенсивным потоком через патрубок покидает насос.

Поплавковый выключатель

Это устройство, которое используется в качестве датчика уровня перекачиваемой воды для управления работой насоса. Использование поплавкового выключателя предотвращает работу насоса без воды (защита от «сухого» хода), тем самым защищая его от выхода из строя.

В поплавок встроен автоматический выключатель, который (при снижении перекачиваемой воды ниже определенного уровня и опускании поплавка) размыкает контакты в цепи питания электродвигателя насоса, тем самым прерывая его работу. При повышении уровня воды поплавок поднимается и при достижении определенного уровня цепь питания двигателя замыкается и работа насоса возобновляется.

Украшаем колодец - декоративный деревянный оголовок своими руками

Шахтные колодцы, собранные из серых бетонных колец естественно вид дачного участка не улучшат. Следовательно, как то облагородить это дело своими руками придётся. Нанимать плотника или столяра из-за такой мелочи неохота - ведь процесс творческий, и хочется исполнить задумку своими силами.

А в случае с декоративным колодцем (такие часто можно увидеть на дачах в сельском стиле или «стиле кантри») еще проще – земляные работы вообще не потребуются, так как колодец устанавливается прямо на землю. Вбитые в грунт анкеры стоек предотвратят опрокидывание конструкции при сильном ветре. Роль колодезного резервуара сыграет обычная бочка для полива. Вода подается в емкость при помощи шланга, проложенного в одной из стоек, и насоса Ведро на цепи играет в конструкции декоративную роль. Нет нужды вычерпывать воду сверху, перегибаясь под тяжестью ведра: проблему решает дополнительно установленный сливной кран в нижней части колодца. Достаточно подставить емкость и повернуть ручку!

Этап первый: подготовка деревянных заготовок

1. Горизонтальную проекцию восьмиугольного колодца начертите на листе ватмана в масштабе 1:1.

2. Из бруса сечением 38 х 68 мм напилите отрезки длиной 35,5 см по внешней стороне. Концы запилите на угол 45°.

3. Разложите пробные детали прямо на плане. Если размеры верны, можно начинать распил. Всего нужно 88 деталей.

4. Для резьбовых стержней, на которые собираются детали сруба, сегменты просверлите с одного конца насквозь.

Этап 2: Сборка колодца

1. Бруски первого ряда наденьте на снабженные гайками и шайбами стержни. Места соединений (торцы) промажьте клеем и дополнительно укрепите саморезами.

2. Укладывайте ряд за рядом, в каждом последующем ряду смещая бруски относительно стержня. Между рядами также используйте дополнительное клеевое соединение.

3. Уложив последний ряд, резьбовые стержни отпилите заподлицо и обработайте напильником. Шайбы и гайки «утопите», предварительно раззенковав отверстия.

4. В одном из сегментов верхнего ряда предварительно просверлите отверстие d = 26 мм для установки шланга, подающего воду в бочку.

5. Одна из стоек будет скрывать подвод воды. Сделайте в ней паз для шланга: выполните два параллельных надпила дисковой пилой, затем выньте древесину стамеской.

6. Соедините стойки с корпусом колодца четырьмя крепежными болтами (8 х 140 мм). Отверстия d = 8,5 мм просверлите заранее, гайки вставьте внутрь.

7. После закрепления стоек установите подвод воды. Поскольку давление воды будет небольшим, достаточно простых пластиковых резьбовых соединений для шлангов.

8. Парапет колодца образуют бруски, уложенные горизонтально и скошенные на концах на 22,5°. В двух отрезках предварительно сделайте вырубки для стоек.

9. Стержни попеременно проходят через один из элементов каждого второго ряда. Детали нанизываются в шахматном порядке.

Этап 3: Монтаж крыши

1. Несущая конструкция крыши состоит из двух треугольных «фронтонов», свинченных из брусков. Для дополнительной прочности добавьте клеевое соединение.

2. Фронтоны соедините шестью брусками – они послужат обрешеткой для кровли. Конек составьте из двух скошенных на угол и склеенных брусков.

3. Настелите поверх обрешетки кровлю – простую или шпунтованную доску. Поверх можно будет уложить имеющийся кровельный материал.

4. Чтобы конструкция крыши надежно опиралась на стойки, углам с обеих сторон придайте жесткость раскосами. Для этого скосите бруски на 45° и привинтите.

5. Ось ворота изготовьте из тонкого бревна d = 9 см. Для коренных шеек используйте круглые стержни d = 2,8 см. Для кривошипа возьмите брусок длиной 23 см и просверлите его (диаметр отверстия 2,8 см).

6. Коренные шейки с помощью водостойкого клея установите в просверленные отверстия. Со стороны ручки выпустите шейку за стойку примерно на 5 см. Наденьте на этот выпуск кривошип, предварительно смазав его клеем. Когда клей высохнет, место соединения дополнительно укрепите дюбелем.

7. Укрепите фронтонные доски, со стороны конька отпилив их со скосом. Небольшой выступ досок в сторону кровли призван скрыть кромку кровельного материала.

8. Если колодец «ненастоящий» а только маскирует колонку с водой то конструкция ворота похожа на настоящую, но играет чисто декоративную роль: коренные шейки пропущенные сквозь стойки, вклеены в них намертво и вращаться не могут.

Летний водопровод на даче своими руками

Водоснабжение на даче, где живут летом, а в остальное время приезжают на выходные (или реже), отличается от водоснабжения коттеджа. Во-первых, в доме, где пребывают постоянно и круглый год, всегда плюсовая температура, чего не скажешь о дачах. Во-вторых, при устройстве водопровода за городом надо предусмотреть подачу воды не только в дом, но и в баню, летнюю кухню, теплицу. В-третьих, летний водопровод используется в основном летом, а зимой не эксплуатируется. В зависимости от ваших нужд и частоты посещения дачи выбирается стационарная или разборная водопроводная система. Второй вариант максимально прост в устройстве и представляет собой простые шланги, лежащие прямо на земле. Осенью их убирают на хранение в сарай.

Выбираем трубы

Для стационарной схемы летнего водопровода трубы прокладывают в земле, а на поверхность выводят только водоразборные краны. Выбор труб идет между двумя типами – полиэтиленовыми (ПНД) и полипропиленовыми (ПП). Трубы ПНД стоят дешевле, но сильно сэкономить вряд ли удастся, поскольку комплектующие к ним обойдутся недешево. Полипропиленовые трубы дороже, зато имеют более низкую стоимость сопутствующих материалов. Правда, для монтажа полипропиленовых труб потребуется специальный паяльник.

Как избежать промерзания водопровода

И полиэтиленовые, и полипропиленовые трубы устойчивы к промерзанию. Для возможного зимнего использования водопровода их кладут в землю на глубину 1,5 метра (ниже уровня промерзания грунта в средней полосе). Если планируете пользоваться водой лишь летом, достаточно одного метра глубины. Рыть траншею имеет смысл только до жилого строения – по саду и огороду разводить трубы можно прямо по поверхности.

Система утепления убережет водопровод при зимнем использовании, если не хотите его углублять. Особая теплоизоляция труб и полиэтиленовый гофрированный кожух позволят уложить трубы на глубину до 30 см. Другой вариант – укладка греющего кабеля, что даст возможность размещать трубы прямо на поверхности.

Оптимальный диаметр труб: в доме обычно хватает 15 мм, для подводки используют трубы с внутренним диаметром 20 мм или 25 мм, входная труба должна быть не менее 32 мм.

Расчет

Перед покупкой всех необходимых деталей изучите место, откуда пойдет вода (диаметр вентиля, если он там уже есть, должен совпадать с диаметром труб). Далее определите, где будут выводы – например, у теплицы, возле площадки для машины и т. д. Затем на плане участка нарисуйте схему – как вы проведете трубы от точки выхода воды. План позволит точнее рассчитать количество необходимых деталей и поможет объясниться с продавцом.

Советы по организации слива

• При подключении водонагревателя предусмотрите тройник и кран для сброса использованной воды с насадкой для шланга
• Для слива с водонагревателя свыше 50 литров предусмотрите ответвление которое не будет идти в септик или лос, иначе придётся сбрасывать воду на улицу что не только не эстетично но и неудобно.
• Традиционные керамические смесители или краны с резиновым уплотнителем менее чувствительны к замерзанию остаточной воды.

На заметку:

Главным минусов постоянного водопровода, который используется только летом является правильный уклон всех труб системы, а именно все они должны идти с уклоном к месту врезки-подключения.

Как правило, врезка является самой низкой точкой водопровода, обычно здесь делают вентиль, который предназначен для слива воды на зиму или в случае ремонта водопровода.

Летний водопровод не обязательно должен быть автономным (от колодца или скважины) – его можно подключить и к магистральному водопроводу (если он есть). В этом случае отпадает необходимость бурения скважины или рытья колодца, экономится электроэнергия, но появляется ежемесячная плата за использование воды.

Консервация водопровода на зиму

Если дача зимой не топится, то сливать воду из системы придется каждый раз перед длительным отъездом, отсутствием.

Слив будет удобнее если перед обратным клапаном трубы по которой в дом поступает вода установить разводку, тройник и кран для экстренного слива.

Такой же кран понадобится и в нижней точке каждой ветки разводки труб в доме. Не забывайте удалять воду из стиральных машин, унитазов и т. п. устройств. Простым сливом воды в этих случаях не обойтись – агрегаты надо будет перевернуть или продуть компрессором. Воду из унитаза следует откачать (или засыпать солью), чтобы зимой она не замерзла и унитаз не разорвало. Последовательность действий такова: вначале освобождают от воды подводящий ее трубопровод, затем выводят жидкость из водонагревателя, после сливают стиральную машину и сантехнику. После слива остаточная вода в расширительном мембранном баке не должна его повредить при замерзании.

Водопровод из полипропилена

Сначала собирают все резьбовые соединения, потом их присоединяют к трубе. Самое сложное – так собрать соединения с резьбой, чтобы из них не подтекала вода. В резьбовом соединении на одной детали внешняя резьба, на другой – внутренняя. На внешнюю резьбу аккуратно наматывают фум-ленту (хватит 6-7 слоев но если резьба совсем плохая то можно и более).

Потом вкручивают и подтягивают детали плотно прижимая их друг к другу, следя за тем чтобы не допустить перекоса. После этого можно легонько подтянуть детали ключом, без фанатизма разумеется.

Для закрепления трубы в муфте, ее ровно обрезают при помощи ножовки.

Ослабив сколько можно зажимную гайку, вставляют плотно трубу. Трубу, зашедшую в муфту до упора, продолжают толкать дальше – еще сантиметра на два. Когда труба окончательно остановится – закручивают зажимную гайку.

Сборка летней водопроводной системы на даче своими руками - описание к фото

1. Отмерим и нарежем трубы, очистим от заусенцев их торцы, возьмем сварочный аппарат.

2. Сварка полипропиленовых труб. Технология проста: элемент аппарата нагревается до температуры плавления трубы, на одну втулку надевают муфту, в другую вставляют трубу. Труба и муфта расплавляются, их снимают с аппарата и вставляют друг в друга. Застыв, они образуют единое целое.

3. Установим тройник – разветвление воды в дом и на огород. Сделаем вывод на кран. Если в перспективе такой водопровод планируется доработать и например увеличить - поставьте заглушку.

4. Насаживаем на ленту гайку муфты, на нее наворачиваем пластиковую трубу с краном. Очень удобно будет с ее помощью консервировать водопровод на зиму.

5. Ввод воды в дом. Отверстие для ввода воды было проделано уже более 2х лет назад, когда ставили кухню и раковину. Слив шел тогда в яму.

6. Готовый водопровод в доме с проточным фильтром. Всего надо как минимум два фильтра – стандартный сетчатый и проточный с одной емкостью.

Анализ воды, ее очистка и фильтрация

В городе за качеством питьевой воды следят санитарные службы. За городом вся ответственность ложится на владельцев дачных участков. Как узнать, пригодна ли вода для употребления или в ней полно вредных веществ, пагубно влияющих на здоровье? Лабораторный анализ воды даст подробный ответ, что именно мы будем пить под видом прозрачной жидкости. Забор воды для исследования сделает либо специалист, либо вы сами.

Больше всего загрязняют воду стоки из плохо изолированных выгребных ям. Оттуда мы получаем бактерии и вирусы, яйца глист. Бытовые стоки дадут воде поверхностно-активные вещества (ПАВ), соли, сложные ароматические углеводороды, фосфаты, нитраты и нитриты. Минеральные и органические удобрения добавят кальций, карбонаты, сульфаты, хлориды. А после мытья собственного авто на участке вы получите нефтепродукты, частички свинца, кадмия и других тяжелых металлов (их содержит в избытке почва вдоль автотрасс). И если машину мы можем помыть на автомойке, то как быть с водой после стирки белья и другими неизбежными стоками? Выход – установить доступную систему фильтрации и надежные очистные сооружения. Кстати, при заказе фильтрационных или канализационных установок компания, куда вы обратитесь, наверняка предложит вам сделать анализ воды бесплатно.

Где сделать?

Лабораторное исследование с количественными показателями вредных веществ проводят на санитарно-эпидемиологической станции, в научных организациях или специализированных лабораториях. Протокол с результатами и заключением о пригодности воды вам дадут через 1 -2 дня. Полный анализ лучше сделать при первичном обследовании источника, а в дальнейшем проводить ежегодно профилактический осмотр.

Какие бывают анализы воды

• базовый (общая оценка состояния воды по 7—16 основным показателям)
• полный (около 40 показателей)
• специфический (на отдельные показатели по желанию заказчика)

Как отправить воду на анализ

1. Стерильная тара для бактериологического анализа (приобретаем в аптеке либо сами стерилизуем паром).

2. Пробу отбираем «под горлышко», чтобы не вода не контактировала с самым сильным природным окислителем - кислородом.

3. Для химического анализа воду можно принести в чистой пластиковой бутылке из-под минеральной воды, ополоснутой предварительно исследуемым образцом.

4. Перед тем как отобрать воду из скважины прокачайте систему в течение хотя бы 10 минут.

Колонка для участка

Внутри легкой конструкции садовой, декоративной водонапорной колонки, между двумя деревянными стойками, прячутся оцинкованная труба и фитинг с резьбой, на виду остался только сливной кран с лицевой стороны. Фактически колонка представляет собой держатель для трубы, вода в которую подается любым доступным способом: из колодца или от центрального водопровода. Панель с задней стороны легко откручивается и снимается, поэтому подводящий «трубопровод» всегда доступен для ремонта.

Единственная сложность – конструкция потребует бетонного фундамента глубиной около 80 см! Сама же колонка собирается элементарно. Две стойки сечением 7 х 7 см крепятся к фундаменту стальными анкерами на расстоянии 7 см друг от друга, (специальные желобки в анкерах – изгибы держателей с двух сторон – обеспечивают достаточное расстояние между грунтом и деревом). Коммуникации прокладываются между стойками и закрываются с обеих сторон деревянными панелями. Осталось накрыть «колонку» крышкой, защищающей от осадков, – и готово, такой вот русский !

Материалы

В качестве материала для деревянной колонки использовались деревянные бруски сечением 7 х 7 см и панель шириной 22 см и толщиной 20 мм из пропитанной под давлением сосны. Для такого материала защитное покрытие, в принципе, не требуется, но нужно быть готовым к тому, что через несколько лет дерево станет серым.

Организация водопровода и канализации на даче вопрос очень ответственный. Именно от решения этой задачи будет зависеть комфортность проживания в летнем домике и наличие системы полива участка. При первоначальном проектировании нужно определить будете ли Вы использовать его зимой или всё ограничится только летом. От этого зависит глубина прокладки труб, ведь при минусовой температуре они могут разорваться от наличия льда внутри.

Лучше всего будет использовать полиэтиленовые трубы, при чём схему разводки следует подготовить заранее. Она будет зависеть от источника подачи воды и метода её транспортировки в место потребления. Работы по монтажу такой системы можно выполнить самому или доверить это дело профессионалам.

Как сделать водопровод на даче из колодца: схема прокладки пластиковых труб

Перед тем, как провести водопровод на даче, следует определиться, откуда вода будет поступать. Если источником водоснабжения Вы выбрали колодец, из-за его невысокой стоимости, по сравнению со скважиной, то трубопровод лучше всего сделать подземным. Но, сперва, нужно найти место, где воды будет достаточно. Для этого с помощью ручного бура делается углубление до двух метров, внутрь которого помещается дренажный насос. В зависимости от объёма поступающей воды можно определить его мощность. Если жидкости набирается достаточно, то яму раскапывают в диаметре и внутрь помещают бетонные кольца.

Разводка водопровода на даче начинается с выходящей из колодца трубы, она находится в самом его низу, параллельно уровню земли. После её вывода и герметизации стыков, можно переходить к рытью траншей. На земле делается разметка, которая соответствует продуманной заранее схеме, уже по ней раскопка и начинается.

Трубы для водопровода на даче используются пластиковые или ПВХ. В современном варианте они довольно устойчивы к перепадам давления и даже выдерживают несколько сезонов промерзания. Для создания давления в такую систему должен быть заложен насос, но его ставят в отдельном помещении. Чем меньшим будет воздействие окружающей среды, тем лучше.

В схему снабжения водой может входить не только дачный домик, но и полив участка. Трубы для его организации закапываются неглубоко, но перед наступлением заморозков должны быть освобождены от воды.

Зимний и летний водопровод на даче: отличия в устройстве и утепление труб

Дачный водопровод своими руками проще всего сделать из шлангов, которые будут лежать на поверхности земли. В этом случае он будет называться летним, потому что в конце осени их сматывают и кладут в кладовку до самого потепления весной. Самыми удобными для соединения являются пластиковые фитинги, которые обладают специальными «ёлочками» на них шланги просто в одно движение одеваются. Сами трубы сделаны из прочной резины и при правильном уходе прослужат Вам не один год. Главное сматывать их в аккуратные бухты без участков перегиба при хранении.

Дачный водопровод из пластиковых труб является более устойчивым к погодным условиям и может быть даже закопан в землю. Стандартный срок службы такого материала составляет более пятидесяти лет. Трубы абсолютно не подвержены коррозии или другим химическим воздействиям. Не забывайте, что для избегания промерзания трубы должны находиться на уровне 1-2 метров под землёй. В таком случае эксплуатация водоснабжения будет доступна круглый год.

Если хотите избежать мороки с копанием глубоких траншей для зимнего водопровода на даче, то обзаведитесь электрическим обогревательным кабелем. Правда, при его использовании счета за свет могут увеличиться в разы. Ещё одним простым выходом из данной ситуации может стать утепление водопровода на даче. В качестве изолирующего материала может быть использован мерилон, который имеет разный диаметр и плотно охватывает трубу при правильном подборе. Если его нет, то обзаведитесь стекловатой, она применяется и в системах горячего водоснабжения.

gidpostroyki.ru

Разводка воды в частном доме и на даче своими руками

Правильно выполненная разводка воды в городской квартире или частном доме обеспечивает высокий уровень комфорта.

В благоустроенной квартире наличие ванной и холодной воды считается нормой.

На даче без воды для полива обойтись невозможно.

Водоснабжение частного дома

В частном доме, который построен по современному проекту, предусмотрены механизмы доставки холодной и горячей воды.

На прилегающем к дому участке, как правило, формируется определенный ландшафт и отводится место под традиционный огород.

Эти объекты требуют обильной влаги для полива.

Не обойтись без воды и в бане, которая в обязательном порядке должна быть на усадьбе.

Вода для всех нужд (для ванной, полива, в бане и пр.) берется из различных источников.

Откуда вода в жилом помещении?

Человек, проживающий в городской квартире, не задумывается каким способом и откуда появляется вода в ванной. Точно так же и в бане, где с горячей водой проблем не возникает.

По-другому обстоят дела на даче. Здесь, владельцу участка, зачастую - приходится монтировать разводку труб для полива своими руками.

Технически подкованные дачники, применяют для разводки труб и шлангов коллектор, вместо привычных тройников.

Каждый садовод, прокладывая трубы по участку, знает, из какого источника поступает вода для полива.

Основных источников воды всего четыре:

• открытый водоем;
• централизованная водонапорная сеть;
• колодцы;
• скважины.

Колодцы, как источники воды, в основном - отходят в прошлое. Их продолжают использовать, в основном, как резервный источник и как декоративный элемент в оформлении ландшафта.

В частном доме современного образца чаще всего воду качают из скважины. Как правило, такая схема водоснабжения применяется для усадеб, которые расположены за пределами городской черты.

Если же дом или коттедж построен в непосредственной близости от инженерных сетей, то технически проще «врезаться» в действующую магистраль.

В этом случае - не потребуются значительные вложения на бурение и обустройство скважины.

Централизованный источник

Если в квартире многоэтажного дома нет воды, то жильцы звонят в диспетчерскую водоканала и узнают о том, когда возобновится нормальное водоснабжение.

Таким же образом приходится действовать людям, проживающим в частном доме. Исправить положение своими руками в такой ситуации невозможно. Ванной пользоваться нельзя. Помыть посуду тоже.

Принимая решение о подключении к централизованной сети водоснабжения, об этом нужно помнить.

Надо учитывать и то, что в этом случае не придется заниматься бурением скважины, приобретением дорогостоящего оборудования и организационными вопросами. Хлопот будет меньше.

Децентрализованный источник

В числе источников такого типа, значатся реки, озера, колодцы и скважины. Если естественного водоема в округе нет, то нужно выполнить геологические исследования на участке.

Это делается для того, чтобы найти водоносный слой и определить глубину его залегания. Удобнее и дешевле сделать так, чтобы скважина располагалась в подвале дома.

При таком расположении источника - гораздо проще смонтировать разводку трубопровода по участку, как это делается на даче. Летом много воды требуется для полива и в любой сезон она нужна в бане.

Дебет скважины должен быть выше объема воды, который потребляется в частном доме и других местах.

Действующие схемы водоснабжения

Как правильно сделать водопровод в частном доме?

Если подходить к теме в принципе, то схема водопровода в частном доме имеет много общего с тем, как выполняется разводка воды в обычной квартире многоэтажного дома.

Для этого можно своими руками установить насос, который создает давление в две - три атмосферы.

На пятый этаж и выше, подача воды для ванной и других нужд, выполняется более мощными насосами.

Из этого сравнения следует, что в частном доме можно использовать пластиковые трубы, которые более технологичны и гораздо дешевле металлических труб.

Схема подключения водоразборной арматуры бывает двух типов:

• коллекторная;
• последовательная.

Последовательная схема наиболее проста по принципу действия. Ее часто монтируют и в доме, и в бане, и на даче. Монтажные работы, в целях экономии средств, можно выполнить своими руками.

И в бане, а также, если появляется потребность, в квартире - прокладывается основная труба. В нее врезаются, по заранее отмеченным местам, тройники.

От конкретного тройника прокладывается труба или шланг к водонагревателю или в душ, или к раковине для умывания. Такая схема подключения позволяет обойтись минимумом труб.

Однако напор воды в системе будет уменьшаться при удалении от источника. На самом удаленном подключении напор будет самым слабым.

Такая ситуация знакома людям, которые проживают в квартире на верхних этажах высотных домов. Коллекторная схема лишена таких недостатков.

Коллектор – это устройство для равномерного распределения воды между потребителями.

Коллекторная разводка труб имеет более сложную конфигурацию.

Ее стоимость выше, чем при последовательной прокладке. Выше потому, что для монтажа требуется больше погонных метров трубы. При всем при этом, коллектор обеспечивает более качественное водоснабжение.

Коллекторная система в квартире

Современные квартиры имеют свободную планировку и нередко занимают два уровня. В этом случае - схема водной разводки разрабатывается индивидуально.

Монтировать трубопроводы и устанавливать сантехнические приборы в ванной можно и своими руками. Однако предпочтительнее доверить эти ответственные работы профессионалам.

Устанавливать коллектор, а может быть и не один, без должного опыта не рекомендуется. В этом случае повышается риск затопить соседей снизу.

Чтобы избежать таких неприятностей, пластиковые трубы соединяют специальным сварочным аппаратом. На даче, для полива грядок, используются шланги, соединенные муфтами из проволоки.

При монтаже трубопровода в городской квартире, такие способы соединения не годятся.

Чтобы сделать прочное соединение, используется специальный инструмент - ножницы, салфетки для очистки от жира, насадки соответствующего диаметра.

Такое соединение надежно служит в схемах для подачи и холодной, и горячей воды.

Выбор материалов

Прокладывая трубопровод от скважины к дому или бане, предпочтительнее выбрать из пластика. Полипропиленовые трубы широко используются на даче и все чаще - в квартире.

Их легко монтировать и цена их, по сравнению с трубами из других материалов, невысока. Коллектор изготавливается из меди или латуни. Реже из нержавеющей стали.

Его используют для распределения и холодной, и горячей воды. В квартире, для ванной, можно сделать надежную разводку своими руками из медных труб.

На даче или в бане такая роскошь просто не нужна. Планируя выполнение тех или иных работ, нужно правильно использовать имеющиеся возможности.

Стальные трубы продолжают служить для водоснабжения на даче, в квартире и в частном доме.

Для прокладки стальной магистрали, по участку от скважины и до любой точки своими руками, потребуется использование сварочного аппарата.

И, плюс к этому, значительные физические усилия. Практика показывает, что некоторые владельцы частных владений предпочитают использовать традиционные материалы.

И в ванной, и на даче у них пластиковые конструкции встречаются крайне редко. При этом, медный коллектор - считается вполне приемлемым вариантом.

Выполнить установку своими руками вполне по силам человеку, который знаком с правилами монтажа.

Специфика монтажных работ

Перед тем как приступить к монтажным работам в доме или на даче, необходимо закупить все необходимые приборы, материалы и комплектующие изделия.

Исчерпывающий перечень содержится в проектной документации. Для установки в ванной комнате - нужна сама ванна и смеситель.

Коллектор устанавливается в том помещении, где расположен водораспределительный узел. Все трубы и переходники нужно правильно скомплектовать, чтобы не возникло путаницы при монтаже.

Прокладывая трубопровод по участку от скважины к бане, нужно тщательно проверять качество соединения труб.

При выполнении работ внутри дома - трубы, коллектор, запорная арматура крепятся на заранее обозначенных местах.

Схему прокладки трубопровода проектируют так, чтобы переходов «сквозь» стену было как можно меньше. Это касается и ванной, и других помещений.

Когда крепится коллектор, между ним и стеной должно быть расстояние 20–25 мм.

Один из законов гидродинамики гласит – чем меньше в магистрали поворотов и углов, тем меньше потери давления.

Это правило желательно соблюдать и при прокладке магистрали от скважины к бане, и при монтаже труб внутри помещения.

Коллектор тоже предпочтительнее монтировать на прямом отрезке трубопровода.

Соблюдая все инструкции по выполнению монтажа, а также следуя советам опытных специалистов, все работы по разводке воды в частном доме будут выполнены с высоким качеством.

stoydiz.ru

Разводка водопровода в частном доме своими руками, видео, схемы

В частном доме вода может подаваться двумя основными способами:

• через частные источники;
• через центральную систему водоснабжения.

Первый способ подразумевает подачу воды из скважин или колодцев, которые расположены на участке частного дома. В данном материале собраны видео, фотоматериалы, а также схемы, которые помогут сделать подачу воды в частном доме или на даче своими руками. Мы разберем, как выполняется разводка, и что для этого нужно.

Интересно: иногда источником может быть озеро или река. Но сегодня практически не встретить такую систему водоснабжения, так как все водоемы, расположенные рядом с предприятиями, загрязнены. Выходом из положения может быть специальный очистной комплекс.

Подача воды из частного источника

Монтаж водопровода на даче необходимо начинать с проверки, соответствуют ли частные источники воды санитарным нормам, будь это скважина или колодец. Касается это и больших водоемов, из которых планируется черпать ресурс. Надежнее всего считается колодец, так как он функционирует в любых условиях. Отключили электричество? Поднимаем воду на ведрах своими руками! В других случаях работу выполняют электронасосы.

Ничего не помешает оснастить эту красоту электрическими насосами.

Если длительная работа над колодцем не привлекает, то в качестве альтернативы можно сделать своими руками скважину. Обычно она выполняется в подвале строения. Главный плюс – это отсутствие необходимости разводки труб от колодца к основной системе водопровода. Также вы получаете сильный напор, ведь электронасосы прокачивают жидкость с близкого расстояния. Есть у такого источника воды и свой недостаток – скважина заливается, как результат, каждые 3-5 лет необходима тщательная чистка.

В зависимости от количества воды, возможности скважин отличаются. В стандартных случаях хозяева создают скважину, ширина которой составляет 10-15 сантиметров. Такая системы позволяет получать жидкость при помощи электронасоса, но своими руками поднять несколько литров воды у вас не получится.

Так выглядит система водоснабжения, установленная в подвале частного дома. Схема довольно простая, поэтому скважина обходится дешевле, чем колодец.

Если в вашем районе случаются отключения электричества, то рекомендуется заранее установить водонапорный бак. Объем зависит от количества жильцов, но чем больше, тем лучше. Что касается артезианских скважин, то они слишком редко встречаются в частном доме или на даче.

Центральная система водоснабжения

У центральной системы канализации и водопровода присутствует масса плюсов. Вам не нужно тратить средства на насосную станцию и сами агрегаты. Также не понадобится накопительный бак для жидкости. Что касается чистоты подаваемой воды и ее напора, то об этих показателях будет заботиться организация, которая предоставляет водный ресурс для объектов. Также предприятие может быть государственного типа, простыми словами – ЖЭК. В этом случае система канализации и водопровода может работать нестабильно: дополнительные счета за ремонт труб, наличие ржавчины, слабый напор.

На фото показана масштабная система, обеспечивающая водой целый микрорайон.

При выборе централизованной системы канализации вам не придется заниматься рытьем траншей для труб, созданием колодца и т.д. Вам необходимо отправить заявку в организацию, которая работает в вашем секторе. После получения разрешения начинается работа: спецтехника подготавливает траншеи для труб, выполняется прокладка, устанавливаются счетчики.

Важно: перед тем, как обращаться в подобную организацию, необходимо изучить отзывы. Если вода в другие дома подается чистая, без перепадов давления, то стоит выбрать централизованную сеть, в других случаях вас ждет прокладка труб и создание системы канализации своими руками.

Составление схемы

Чтобы схема получилась правильной, необходимо иметь навыки черчения и математики. Если опыта в этом деле нет, то лучше обратиться к профессионалам, которые составляют планы.

Итак, вы готовы своими руками проложить водопровод и сделать систему канализации. Вы изучили местность и знаете, какой тип водоснабжения вам подходит. Следующим шагом будет схема – это один из важнейших моментов в создании системы канализации в частном доме, коттедже или на даче.

Схема должна содержать следующие элементы:

• коллекторы;
• фильтры;
• бойлеры;
• насосы;
• размер труб;
• путь трубопровода;
• расстояния между элементами.

Что самое важное в схеме? Разумеется, это прокладка труб. Подключаться они могут двумя способами: с помощью коллектора или последовательно. Что касается первого способа, то в нем от коллектора идут отдельные трубы к потребителям в частном доме или на даче. Главное преимущества установки коллектора – это равномерное давление во всех участках постройки. Есть и минусы – высокая стоимость из-за большого количества труб.

Схема трубопровода с коллектором.

Последовательный способ подключения канализации и водоснабжения рекомендуется для небольших коттеджей. Это схема содержит главный трубопровод, оснащенный тройниками для каждого потребителя воды. Если потребителей в частном доме или на даче слишком много, то показатель давления будет постоянно падать.

Конструкция с основным трубопроводом.

Пример схемы

Изучить особенности можно по видео и фото, рассмотрим схему, где труба с водой ведет к очистной системе. Это сделано для того, чтобы в потребители поступала пригодная для употребления жидкость. За очистным комплексом находится тройник, который распределяет потоки воды к разным потребителям. Труба, которая будет снабжать горячей водой, идет к нагревающему элементу, а холодная труба подсоединяется напрямую к коллектору.

Простая схема позволяет понять, как работает система водоснабжения для частного дома и для дачи.

Далее необходимо поставить запорные краны на линиях к потребителям. Элементы монтируются от коллектора. «Горячая» труба идет от нагревателя в отдельный коллектор, рассчитанный на горячую воду. После него идет разводка труб по строению.

Как выполняется монтаж и разводка

Отличия между внутренней и внешней разводки труб соответствуют разнице между скрытой и открытой электропроводкой. Если выбрана внешняя разводка, то трубы будут идти по дому, в случае с закрытой – элементы будут помещены внутрь отделки частного дома и его стен. Также сегодня можно сделать полускрытый вариант, в котором трубопровод устанавливается в короба. Их можно оклеить или покрасить в то же цвет, что и стены. Также короба можно оставить и вовсе без отделки.

Схема водоснабжения в частном доме или на даче – это самый сложный момент, так как для каждого объекта схема составляет индивидуально. Водопровод необходимо грамотно соединить с системой канализации. Придется своими руками поработать и над стенами, если вам нужна скрытая разводка. Расход жидкости каждой точки забора воды и мощность скважины – вот два главных показателя, которые необходимо рассчитать перед началом процесса.

Помимо видео и фото, в работе всегда помогают советы опытных строителей:

• По системе должны быть равномерно распределены запорные краны, которые пригодятся в аварийной ситуации, чтобы быстро перекрыть поток воды.
• Крепить трубы в частном доме или на даче лучше всего при помощи резьбового соединения.
• Фитинги, крепления и разветвители должны быть одинаковы, если они установлены в одной системе.
• Проходить стены в частном доме можно при помощи прокладок, которые защищают материал от коррозии, повреждений, потертостей и других неблагоприятных факторов.
• По всей системе идут сливные краны, монтируя их, сделайте небольшой уклон в сторону элементы. Эта особенность нужна для того, что жидкость не скапливалась в трубопроводе.
• Покупайте фитинги, уплотнители, прокладки, ленты, крепления и прочие элементы с запасом. Если в системе все одинаковое, то при поломке вы сразу же сможете заменить деталь.
• Чем меньше изгибов – тем лучше. Каждый из них снижает давление в системе канализации и трубопровода в частном доме или на даче.

Сварка труб из полипропилена

Наиболее надежными из труб для дачи считаются полипропиленовые элементы. Трубы из полипропилена свариваются на станке. Процесс специфичный, поэтому стоит читывать следующую инструкцию при сварке труб из полипропилена:

1. Нам необходимо получить отрезки, для этого трубы нужно разрезать специальными ножницами.
2. Места сварки необходимо отметить, а также очистить спиртовой салфеткой.
3. Далее выбираем подходящую насадку для труб из полипропилена, выставляем нужную температуру и запускаем агрегат.
4. Ждем нагревания сварочного аппарата, после чего можно надвигать отрезки дом отметок на сварочные насадки. Проворачивать трубы не нужно.

Выглядит сварочный аппарат следующим образом:

пайка полипропиленовых труб

Уход за трубопроводом

Секрет эффективной и стабильной работы канализации вместе с трубопроводом прост – поломки должны устраняться моментально после их обнаружения. Если прорыв в трубе небольшой, то временно решить проблему может резиновая прокладка. Также в экстренных ситуациях спасает холодная сварка. Появился свищ? Делаем сверление и вкручиваем болт (подходит только для новых труб).

jsnip.ru

Монтаж и разводка водопровода в частном доме своими руками

Разводка водопровода в частном доме своими руками может осуществляться от центрального водопровода или от скважины (колодца). Принципы ее создания, основные узлы системы в каждом из этих случаев фактически не отличаются.

Выбор схемы разводки

Существует два способа подведения воды к точкам потребления, и выбор схемы разводки водопровода в частном доме своими руками зависит от параметров системы, а также от интенсивности водопотребления (постоянное или периодическое проживание, количество жильцов и пр.).

Последовательное соединение

Такое соединение также называют тройниковым. Кран, душ и другие точки подключаются последовательно. Такой способ требует использования меньшего количества материалов (труб, фитингов и др.), поэтому является более дешевым.

Недостатком последовательного соединения при разводке водопровода является вероятность снижения напорного давления в наиболее удаленных точках при единовременном использовании нескольких точек водозабора.

Коллекторное соединение

Коллекторное (или параллельное) соединение представляет собой организацию коллектора (или двух коллекторов – горячего и холодного водоснабжения), к которому подсоединяются линии, ведущие к каждой водозаборной точке. Для реализации подобной схемы потребуется большее количество труб, однако ее принцип работы позволяет обеспечить стабильное давление.

Тройниковая и коллекторная схемы разводки воды в доме

Есть и дополнительные нюансы при выборе принципа подачи воды. Монтаж водопровода в частном доме своими руками может выполняться двумя способами:

• «Глухие» линии, заканчивающиеся тупиком (заглушкой). Такая схема разводки водопровода в доме более экономична, однако при подаче горячей воды она может создавать некоторые неудобства – при открывании крана необходимо выждать определенное время, пока жидкость дойдет до заглушки, и только после этого в кране появится горячая вода.
• Циркуляционные замкнутые линии практичнее и удобнее, однако, для реализации такого проекта потребуется не только большее количество труб, но и специальный циркуляционный насос.

Специалисты признают наиболее рациональным комбинированный вариант, в котором «глухая» разводка холодной воды сочетается с циркуляционной линией горячего водоснабжения.

Основные узлы схемы

Схема разводки воды в частном доме, точнее, та ее часть, которая отвечает за подачу воды в дом, состоит из следующих основных узлов:

• перекачивающий агрегат для колодца или скважины,
• ниппель (переходник),
• предотвращающий обратный ход воды обратный клапан,
• трубопровод,
• фильтрующее оборудование (один или несколько различных фильтров в зависимости от качества воды),
• запорная арматура,
• гидроаккумулятор,
• пятерник (штуцер) для подключения основных элементов и приборов (манометр, реле давления, трубы).

Элементы водопроводной системы загородного дома со скважиной

Последовательность схемы водоснабжения

Для того, чтобы представить наглядно, как выполнятся разводка воды в частном доме своими руками, можно рассмотреть ход коммуникаций от источника до конечной точки.

1. Индивидуальный водный узел (колодец или скважина) оснащается перекачивающим оборудованием, выбор которого осуществляется по следующим принципам:

• для глубоких артезианских скважин могут использоваться только погружные насосы,
• для узких каналов и обсадных труб – только поверхностные агрегаты, в том числе, и насосные станции,
• в остальных случаях выбор между погружным и наружным оборудованием осуществляется в зависимости от технических характеристик конкретных моделей и условий эксплуатации.

2. Трубопровод, подводящий воду к дому, обычно прокладывается под землей. Глубина траншеи обычно выбирается с учетом глубины промерзания почвы в данном регионе. В качестве дополнительной защиты от промерзания коммуникации снабжаются теплоизоляционным слоем.

Проведение водопровода в дом из скважины с кессоном

3. Точка ввода трубопровода в дом заслуживает особого внимания.

• Во-первых, отверстие для трубы делается с большим запасом – зазор не менее 150 мм со всех сторон. Это позволяет избежать деформации и разрушения коммуникаций, если со временем стена станет проседать или деформироваться.
• Во-вторых, небольшой участок трубы, находящийся между подземными и защищенными грунтом коммуникациями и внутренней разводкой в теплом помещении, находится на открытом воздухе. В этом месте наиболее высок риск промерзания трубопровода, поэтому требуется хорошая теплоизоляция.

4. Гидроаккумулятор и приборы контроля устанавливаются, как правило, в подвальном, цокольном помещении или на первом этаже рядом с точкой входа трубопровода в дом. Чисто технически разместить такое оборудование было бы более правильным в самой высокой точке, однако с точки зрения практичности и удобства использования нижние уровни подходят больше. Следует только учитывать необходимость подъема воды на верхние этажи при настройке реле давления.

Гидроаккумулятор предназначен для стабилизации давления в коммуникациях и предотвращения частых включений (и, соответственно, быстрого изнашивания) перекачивающего оборудования.

Узел управления и контроля включает в себя манометр, реле давления и реле сухого хода, которое предотвращает захват воздуха и образование воздушных пробок в системе при снижении уровня воды в скважине или колодце.

5. Системы фильтров комплектуются, в зависимости от необходимости, приспособлениями для:

После выполняется разводка водопровода в частном доме своими руками по выбранной схеме. Для коллекторной схемы это может выглядеть так:

• Сразу за гидроаккумулятором идет тройник вместе с запорным краном. Тройник делит поток воды на два направления - в дом и для других нужд (полив, мойка машины и др.);
• Подключается фильтр глубокой очистки;
• Далее идет тройник, от которого разводка труб водоснабжения в частном доме делится на трубу для холодной воды, которая сразу идет к коллектору ХВС, и на трубу, по которой вода будет идти в бойлер или другой водонагреватель, для нагрева. После нагрева вода отправляется в коллектор для горячей воды.

На фото схема разводки воды в частном доме

Важно: Проводя монтаж водоснабжения в частном доме своими руками по коллекторной схеме, необходимо устанавливать запорные вентили на каждую точку потребления воды.

Выбор труб

Диаметр коммуникаций

При проведении водопровода в частный дом своими руками правильно выбранный диаметр труб позволит обеспечить экономичность на этапе монтажа системы, а также избежать неприятного шума при движении воды по коммуникациям.

Для расчета параметров линий, подводящих воду к точкам потребления отправной точкой служит общая протяженность каждой линии:

• для ответвления длиной менее 10 метров можно использовать трубы диаметром 16-20 мм,
• для веток около 30 метров – диаметром 25 мм,
• для самых длинных линий более 30 метров необходимы трубы с максимальным диаметром – 32 мм.

Важно: Особое внимание следует уделить выбору диаметра коллекторной трубы. Недостаточная величина может стать причиной нарушений в работе в системе.

Разводка воды в частном доме от коллектора рассчитывается, исходя из того, что каждый кран имеет пропускную способность около 5 литров в минуту. После этого ориентировочно подсчитывают, сколько воды забирается одновременно из всех точек в пиковые моменты и выбирают диаметр коллектора:

• 25 мм для расхода 30 л/мин,
• 32 мм для 50 л,
• 38 мм для 75 л.

Материал труб

Прокладка водопровода в частном доме позволяет использовать трубы из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

Если вы решили остановиться на полипропилене, вам будет полезно знать, как сваривать полипропиленовые трубы.

Подробнее о разнице между коллекторной и тройниковой схемами разводки водопровода читайте тут.

Так как вам понадобятся фильтры грубой очистки воды, то советуем ознакомиться с их видами.

Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

• В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
• Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
• При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
• Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

• Минимум стыков и переходников. Это позволяет повысить надежность и экономичность системы.
• Все соединения выполнены в точном соответствии с технологией монтажа именно этого типа труб.
• Наличие вентилей или кранов перекрытия на ответственных участках системы и в точках подключения.
• Минимальное количество не слишком надежных гибких участков для подключения (шланговых подводок), которые наиболее уязвимы к перепадам давления.
Что можно сделать из поддонов для дачи своими руками

Выезжая на дачу за город, мало кто готов полностью отказаться от благ цивилизации, особенно, если речь идет о водопроводе. Согласитесь, важность водоснабжения дачного участка сложно переоценить.

Вода необходима для полива сада и огородных грядок, а также решения бытовых задач. Что уж говорить об использовании бытовой техники, требующей подключения к водопроводной сети. Для обустройства водоснабжения можно привлечь специалистов или обойтись собственными силами.

Чтобы сделать водопровод на даче своими руками, сперва следует определится с источником воды, подобрать необходимое оборудование и материалы, изучить последовательность работ. Именно эти вопросы мы поможем вам решить.

Для лучшего понимания процесса водоснабжения мы проиллюстрировали материал наглядными схемами и фотографиями, дополнили информацию видео-роликами.

Устройство любого водопровода начинается с выбора источника водоснабжения. Хотя выбор, как правило, не велик. Это может быть централизованная система подачи воды, .

От того, откуда будет поступать вода, зависит не только ее качество, но и способы устройства всей водопроводной системы, ее техническая сложность и стоимость.

Галерея изображений

Вариант #1. Водопровод из колодца

Самый простой «дедовский» метод – . Глубина его зависит от залегания водоносного слоя – до 10 – 20 метров, как правило. Конечно, пользоваться такой водой можно только при условии установки фильтров. Вода в колодцах часто бывает загрязнена нитратами и тяжелыми металлами.

Колодец обязательно нужно утеплять. Делают это до глубины, превышающей отметку сезонного промерзания в регионе на 20 см. Используют пенопласт, которым закрывают всю надземную его часть. Утепляют и трубу, которая соединяет колодец с насосным оборудованием

Вариант #2. Водяная скважина

Летнего водопровода будет вполне достаточно для элементарных бытовых и сельскохозяйственных нужд в масштабах одного дачного участка. Но если вы привыкли к комфорту, используете дачу как место для отдыха и хотите пользоваться водой так же, как и дома, в черте города, тогда лучше сделать на даче .

Зимний водопровод – система гораздо более сложная. Должно быть учтено все – от естественного уклона рельефа местности до глубины промерзания грунта. Обязательно наличие насоса для обеспечения напора воды. Словом, дачный водопровод зимнего типа ничем не отличается от системы водоснабжения жилых частных домов.

Галерея изображений

Устройство типовой водопроводной системы

Водопровод на дачном участке состоит из нескольких элементов:

• насосное оборудование;
• трубы и арматура;
• реле давления и манометр;
• устройство для слива.

Кроме вышеперечисленных, система может включать в себя другие элементы, такие как накопительный бак, фильтры или нагреватели. Некоторые составляющие могут быть объединены в одном комплексе, например, насосная станция.

Поднять воду из скважины – выбор насоса

Подача воды из колодца или скважины осуществляется при помощи насоса. Выбор насоса – одна из главнейших задач при планировании водоснабжения дачного участка.

Выбор насоса зависит от:

• глубины колодца или скважины;
• объема потребления;
• производительность самой скважины (дебет);
• диаметр скважины;
• напор воды;
• финансовая составляющая.

Некоторые из этих параметров нельзя вычислить точно, производится примерная оценка. Для этого лучше проконсультироваться с опытным мастером, чтобы не наделать ошибок.

Существует два типа насосов:

• погружной;
• поверхностный.

Поверхностный вариант используется только для перекачивания воды из колодца. Он может быть размещен на поверхности или внутри колодца, но держаться на плаву. Максимальная глубина, для которого подойдет поверхностный насос – 8 м.

Если ваш колодец глубже или речь идет о скважине, тогда это тип насосов не рассматривают.

Насосная станция объединяет в себе несколько элементов: гидроаккумулятор, манометр, реле давления и сам насос

Сливной клапан для консервации системы

Бывают ситуации, когда систему водопровода приходится консервировать, например на время длительного отъезда или ремонта. В таких случаях следует сливать из системы всю воду. Для этого сразу после насоса, то есть в самой нижней точке системы, устанавливают сливной клапан.

Если выключить насос и открыть клапан, вода начнет двигаться в обратном направлении по трубопроводу благодаря уклону. Иногда поступают другим образом и устанавливают обратный клапан и обводной трубопровод – байпас. Такая схема применяется при использовании воды из глубоких колодцев и скважин.

Как организовать канализацию для утилизации воды?

Поскольку центральной канализации на дачах практически не бывает, нужно позаботиться об индивидуальном решении для слива сточных вод и жидких бытовых отходов. По старинке можно вырыть выгребную яму, но это не соответствует санитарно-бытовым нормам. Да и чистить такую яму придется часто.

В конструкции септика заложен принцип очистки сточных вод в несколько этапов. Чтобы септик работал правильно, все камеры, кроме крайней, должны быть полностью герметичны

Современное решение – . Самый простой и распространенный способ – септик из 2-3 бетонных колец. Хотя есть и более совершенные технологии, такие как еврокуб, например.

Задача септика – отделить твердую составляющую стоков, а относительно чистую – жидкую – слить обратно в грунт. Благодаря такой системе можно обойтись одним вызовом ассенизатора в несколько лет.

Пошаговое руководство по монтажу

Для того, чтобы на даче самостоятельно построить водопровод, нужно произвести подготовительные работы: составить план, подготовить инструменты и материалы. Только после тщательной подготовки можно приступать к прокладке трубопровода, подключению и монтажу внутренней разводки.

Шаг #1. Составление плана действий

Начинать работу нужно с составления подробного плана. Если схема планируется сложная, без помощи профессионала не обойтись, ведь водопровод – дело ответственное.

Если же решили обойтись своими силами, подготовьте всю информацию:

• глубина промерзания грунта в вашем регионе;
• глубина залегания грунтовых вод;
• уклон рельефа;
• план существующих коммуникаций с указанием точек водозабора;
• план участка со всеми постройками;
• количество точек потребления (водоснабжение дома, бани, полив огорода, наполнение бассейна и т.д.).

Сперва изобразите подробную схему в масштабе. Кроме привычного плана местности, начертите профильное изображение трубопровода и план в изометрии. Так вы сможете учесть наклон при прокладке водопровода на даче.

Нужно подробно расписать все соединительные элементы и арматуру, которая будет использоваться. Так вы не только не забудете ничего купить, но и не наделаете ошибок при монтаже (+)

Глубина промерзания – одна из важнейших характеристик. От нее зависит, насколько глубоко придется прокладывать трубы. Учтите, что глубина прокладки труб должна быть больше глубины промерзания грунта как минимум на 20 см в самой низкой точке участка.

Галерея изображений

Дачную жизнь можно благоустроить, соорудив систему водоснабжения с автоматической откачкой воды

В сооружении лучше использовать трубы из сшитого ПНД Ø 25 мм с соответствующими их диаметру фитингами

Автономным источником для организации дачного водопровода может служить скважина, но чаще всего выбирают колодец. Его не надо регулярно прокачивать и воду поднять можно просто ведром, если отключат свет

Для откачки воды из колодца есть несколько вариантов: вибрационный насос типа "Малыша", дренажник или насосная станция. Если использовать станцию, необязательно покупать блок автоматики

Шаг #2. Подготовка необходимых инструментов

Когда схема готова, материалы посчитаны, нужно позаботиться о необходимых инструментах. Предположим, что скважина или колодец у вас уже есть, так что этап их устройства можно пропустить.

Инструменты для монтажа зимнего водопровода на даче:

• лопата;
• разводной ключ;
• газовый ключ;
• сварочный аппарат для труб – «утюг» (при использовании полипропиленовых);
• рулетка;
• резак для труб;
• ножовка;
• пистолет для силикона и герметика.

Такого набора будет достаточно для проведения земляных и сантехнических работ.

Можно купить готовый набор сантехника, в который входят все основные инструменты для прокладки водопровода. Но измерительные инструменты все равно придется докупить отдельно и на качестве лучше не экономить

Если и электромонтажные работы вы планируете осуществлять своими руками, тогда необходимо расширить набор инструментов отверткой, тестером, кусачками и другими инструментами электрика.

Шаг #3. Устройство водопровода

Чтобы правильно организовать работу, нужно знать правильный порядок:

1. Выполните земляные работы. Вооружившись лопатой, займитесь устройством траншей по всей длине водопровода согласно составленному плану.
2. Позаботьтесь о питании насоса . Нужно вырыть отдельную траншею, проложить электрокабель и смонтировать розетку для подключения насоса.
3. Установите насос . В зависимости от его типа, он может быть расположен снаружи или погружен в скважину;
4. Подключите к насосу оборудование : реле давления, манометр и гидроаккумулятор. Затем надежно присоедините трубу, ведущую к точкам потребления.
5. Установите сливной клапан для возможной консервации системы.
6. Смонтируйте систему трубопровода по дну траншеи. Не забудьте про утепление труб на этом этапе.
7. Выведите наружные точки водоразбора .
8. Подключите систему и проверьте ее работоспособность. Особое внимание уделяется стыкам труб, а также местам подключения аппаратуры.
9. Засыпьте траншею . К этому этапу переходят, если система работает стабильно, а протечки отсутствуют.
10. Монтируйте внутреннюю разводку водопровода. Пластиковые трубы не ржавеют, так что их можно углублять внутрь стен. Установите все смесители, сантехнику, системы фильтрации и водонагреватели.

Воду из скважины нужно обязательно очищать. Лучше всего делать это при помощи проточных фильтров или систем обратного осмоса. Последние обеспечивают полную очистку от всех примесей на молекулярном уровне, но и стоимость их установки и обслуживания на порядок выше.

Шаг #4. Выбор устройства для подогрева воды

Для нагрева воды на даче можно использовать водонагреватели проточного типа (газовые или электрические) и накопительного типа (бойлер).

Газовые колонки – очень удобны, вода нагревается в неограниченном количестве, быстро и качественно. Да и на электроэнергии можно сэкономить. Но, во-первых, газопровод на даче – явление редкое, а к газовому баллону подключать колонку нет смысла, а во-вторых, установка колонки должна производиться только квалифицированным газовщиком.

Объем бойлера зависит от количества человек, которые будут пользоваться горячей водой. Если вы будете только мыть руки или посуду, 50 л агрегата будет достаточно, а вот для того, чтобы принять душ, нужно установить хотя бы 80 л бак

Электронагреватели могут устанавливаться и демонтироваться в любое время, в этом их преимущество. Однако по скорости нагрева они уступают газовым проточным колонкам.

Электрический бойлер – лучший вариант для использования на даче. Горячая вода всегда в наличии, стоит он недорого и установить его может любой начинающий мастер.

Выводы и полезное видео по теме

Для того, чтобы понять, как нужно прокладывать водопровод на даче, посмотрите эти наглядные видео-пособия. Их них вы узнаете, как монтировать водопровод из колодца, водяной скважины, а также как сделать на даче летний вариант водоснабжения.

Видео-обзор прокладки водопровода с поверхностным насосом из колодца:

Инструкция по устройству дачного водопровода летнего типа:

А это инструкция по подключению всей аппаратуры – реле давления, реле сухого хода и т.д.:

Если вы будете придерживаться всех наших рекомендаций, вы сможете проложить водопровод на своей даче без привлечения профессионалов.

Пытаетесь самостоятельно обустроить дачный водопровод или есть успешный опыт реализации водоснабжения? А может, не согласны с изложенным материалом? Ждем ваших комментариев и вопросов. Форма для связи расположена ниже.

Сегодня уже трудно увидеть человека, который поднимает воду из колодца вручную. Многие владельцы участков стараются сделать водопроводную систему. То же самое касается и дачи. Здесь, на участке, который предназначен для выращивания овощей и садовых деревьев, вода – самый необходимый ресурс. Именно поэтому о том, как провести водопровод на даче своими руками, интересуются многие. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Этапы создания

Перед тем как начать монтаж водопровода на своей даче, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Во-первых, определиться с источником воды. Во-вторых, составить схему расположения всех элементов водопровода.

Обратите внимание! Стоит продумать, на какой период вам нужна будет вода. Зимний и летний водопровод будут отличаться как по используемым материалам, так и по своей конструкции.

Ну и конечно, не стоит забывать о применяемых трубах. В этом плане современные производители могут предложить два проверенных варианта:

• металлические трубы;
• изделия из пластика.

Еще совсем недавно, кроме стальных труб, использовать было нечего. Но такой материал не отличается долговечностью. Металл подвергается коррозии, и водопроводная система быстро выходит из строя. К тому же монтировать такие коммуникации довольно сложно. Другое дело – пластиковые трубы. Они легкие, недорогие и не подвергаются коррозии. Все это сделало изделия из пластика весьма популярными.

Если водопровод вы будете использовать только в летний период и только для полива огорода, то вместо труб можно применить шланги. В этом случае подойдет как обычный огородный вариант, так и пожарные шланги. Только подобную систему вряд ли можно будет назвать водопроводом.

Откуда брать воду

В первую очередь перед планированием своего водопровода на дачном участке важно определиться с источником воды. Для этих целей можно использовать несколько вариантов. Например, брать воду из:

• колодца;
• открытого источника;
• системы центрального водопровода.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Начнем с последнего – центрального водопровода. В этом случае вам не нужно заботиться о покупке насоса (конечно, если напор в системе достаточный). Кроме этого, в центральном водопроводе уже очищенная вода, а значит, нет необходимости в установке фильтров.

Но такой вариант не всегда приемлем. Во-первых, не во всех дачных поселках есть центральный водопровод. Во-вторых, за пользование такой системой нужно платить. Чем больше вы используете воды для полива или личных нужд, тем больше расходов.

Обратите внимание! Использовать воду из открытого источника не всегда возможно. Реки или озера есть не у каждого участка. Кроме того, чтобы ими пользоваться, необходимо получить разрешение. Еще один минус – это чистота воды. Конечно, для полива такая «жидкость» вполне подойдет, а вот в качестве питьевой воды ее лучше не использовать.

Колодец – это самый простой вариант. Тут и вода достаточно чистая (но все равно, чтобы использовать ее для питья или приготовления пищи, надо установить фильтры), и достать ее проще. Минусом является сам колодец. Его можно выкопать не везде. Например, на участках, где подземный водоносный слой расположен слишком глубоко (20 и более метров), копать колодец будет затруднительно, а, скорее всего, и невозможно.

Самым оптимальным источником воды можно считать артезианскую скважину. Правда, придется потратиться на ее создание. Во-первых, необходимо пригласить специалистов, которые определят, где залегает пласт воды. Во-вторых, надо купить трубы и заплатить бурильщикам за саму скважину. Но зато в результате у вас будет собственный бесперебойный источник чистой воды. Его вам хватит и для полива, и для питья и приготовления пищи, и для технических и бытовых нужд. К тому же, ваши расходы по эксплуатации будут состоять только из счетов на электричество.

Что лучше насос или насосная станция

Если с источником воды разобрались, то стоит подумать о том, как ее оттуда достать. Чтобы водопровод на даче работал как надо, необходимо использовать дополнительное оборудование. Так, для выкачивания воды из скважины можно использовать:

• глубинный насос;
• поверхностный насос;
• насосную станцию.

Первый вариант считается наиболее распространенным. Глубинные насосы помещаются непосредственно в скважину. Такие агрегаты способны выкачивать воду с глубины от 10 до 150 метров.

Для установки глубинного насоса труба в скважине должна соответствовать сечению самого агрегата. Это требует больших расходов на бурение, чем при использовании, например, насосной станции. Перед опусканием насоса в скважину к нему подсоединяется электрический кабель, труба для воды (чаще всего сделанная из полимерных материалов) и трос, на котором будет держаться само устройство. Затем агрегат опускается в трубу до уровня грунтовых вод.

Поверхностные насосы устанавливают в том случае, если глубина залегания воды не более 10 метров. Такие агрегаты для системы дачного водопровода часто используют, если источником воды является открытый водоем. Достаточно установить насос на берегу речки или озера, опустить всасывающий шланг с сеткой в водоем, и включить.

Обратите внимание! В отличие от глубинных насосов, поверхностные могут работать не только на электроэнергии, но и на жидком топливе. Но дизельные и бензиновые агрегаты используются, в основном, во время полива. Для постоянной работы водопроводной системы такие устройства малопригодны из-за необходимости постоянно доливать топливо в бак.

Не так давно на рынке появились насосные станции. В комплект такого устройства, кроме насоса, входит емкость для воды, всасывающий шланг и различная автоматика.

Насосные станции различаются по наличию и расположению эжектора:

• встраиваемым. Такие агрегаты считаются самыми мощными. Станция со встроенным эжектором способна выкачивать воду из скважины глубиной до 40 метров. Единственным недостатком такого устройства является его большая шумность;
• внешним. В этом случае эжектор расположен на всасываемом шланге и опускается непосредственно в скважину. Такие устройства также могут качать воду с глубины в 40 метров и к тому же они работают тихо. Недостатком насосных станций с внешним эжектором является их чувствительность к мелким твердым частицам, которые могут попадать в воду из скважины;

Без эжектора. Такие насосные станции самые дешевые. Они могут выкачивать воду только с глубины до 10 метров. Но зато они экономичны и бесшумны.

Обратите внимание! Преимущества насосных станций по сравнению с простыми насосами в том, что они работают автономно. Кроме этого, благодаря наличию емкости (гидроаккумулятора) водой можно пользоваться еще некоторое время после отключения электричества. Именно поэтому многие выбирают именно насосные станции, если водопровод на даче нужен не только для полива, но и для бытовых нужд.

Отличие летнего водопровода от зимнего

Водопровод на даче нужен для достижения двух целей. В первую очередь, он необходим для подачи воды в дом для бытовых нужд и питья. Но, кроме этого, многие дачники выращивают на своих участках овощи, корнеплоды и садовые растения. А все живые организмы нуждаются в воде, причем в большом количестве.

Если ваша дача служит только для выращивания растений, то проводить зимний водопровод нет смысла. Летний вариант гораздо дешевле. Он потребует от вас меньше усилий при монтаже. Как сделать летний водопровод, будет зависеть от его разновидностей. Тут можно попробовать смонтировать два варианта:

• временный;
• стационарный.

В первом случае вам достаточно установить насос, подключить к нему шланги, и ваш водопровод готов. После окончания поливного сезона все элементы системы просто убираются в теплое помещение или гараж.

Если вам не хочется каждый раз возиться с растягиванием и с перекладыванием с места на место шлангов, то для полива растений можно сделать стационарный водопровод. В этом случае достаточно проложить несколько труб вдоль всех насаждений и оснастить их запорной арматурой.

В случае необходимости полива вы включаете насос и открываете нужный вентиль. Вода поступает на грядки и орошает их. После окончания сезона достаточно просто убрать насос в теплое помещение и удалить остатки воды из труб.

Если водопровод должен работать и в зимний период, то тут необходимо приложить большие усилия по его созданию. Это связано с тем, что всем элементам необходимо утепление.

Как правило, чтобы трубы в зимние холода не замерзали, их укладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта. Но в некоторых регионах такой показатель может равняться полутора и даже двум метрам. Копать на даче такие глубокие траншеи под силу не всем.

Существует другой, более легкий способ. В этом случае глубина закладки труб будет составлять не более полуметра. Но просто так закапывать траншею нельзя, коммуникации обязательно перемерзнут. Чтобы этого не произошло, следует использовать утеплитель. В качестве такового можно применить;

• шлак;
• керамзит;
• пенопластовую крошку и т.д.

Выбранный вами утеплитель должен обладать определенными характеристиками. Во-первых, он не должен бояться сырости и агрессивных сред. Во-вторых, материал должен «не нравиться» различным грызунам и другим мелким животным. Кроме этого, утеплитель должен быть не пригоден для проживания плесневых грибов.

Сегодня в продаже появились специальные кожухи (скорлупа) для систем водопровода. Они могут быть разного диаметра и аккуратно одеваются на трубы. Такой утеплитель изготавливается из различных полимеров, имеет небольшую толщину и низкий коэффициент теплопроводности. Использование подобных кожухов существенно облегчает работы по монтажу водопровода на даче. Ведь в этом случае достаточно углубить трубы в землю всего на 20–30 см.

Но не только коммуникации нуждаются в утеплении. Вашу скважину и насос (или насосную станцию) также необходимо защитить от промерзания. Для этих целей чаще всего используют кессон. Эта конструкция представляет собой емкость, расположенную над скважиной с насосом. Кессон также утепляется при помощи теплоизоляционных материалов.

Видео

Обзор системы дачного водопровода показан в видеоматериале:

Заядлым дачникам и приверженцам летней загородной жизни хорошо известны проблемы, связанные с отсутствием водоснабжения. А ведь вода постоянно нужна растениям для полива, животным, хозяевам для гигиенических и кулинарных целей. Как же хочется просто открыть кран и получать ее в требующемся объеме даже в дачных условиях. Вы согласны?

Предлагаем основательный разбор методик, ценные рекомендации по выбору источника, прокладке наземного и подземного трубопровода. Базой для представленной информации является нормативная документация и советы опытных специалистов. Сведения подкреплены подборами фото и видео.

Дачная система полива на практике оказывается понятием размытым и неопределенным. Для кого-то это пара оцинкованных ведер и несколько часов в день, потраченные на нелегкие «прогулки» до колодца и обратно, для других – длинный гибкий шланг, постоянно цепляющийся и перегибающийся, для третьих – сложная система труб, ведущая от скважины или пруда во все уголки садового участка.

Мы рассмотрим наиболее оптимальные варианты, исключающие при поливе большие физические нагрузки и сводящие финансовые затраты при их строительстве к минимуму.

Галерея изображений

Безусловно, сезонная система водоснабжения может иметь и дополнительные функции, например, снабжать водой гараж, чтобы помыть машину, или обеспечивать летний душ. Однако они возможны только тогда, когда составлен грамотный проект и нет претензий к прокладке летнего водопровода, иначе вместо удобного функционала вы получите множество причин для ремонта.

Не забудьте, что летняя модификация отличается от зимней некоторыми моментами монтажа и обслуживания:

• для укладки труб не нужны глубокие траншеи, а достаточно канавок глубиной до 0,7-0,8 м;
• в теплый период нет необходимости в утеплении трубопровода;
• для постоянных систем нужно продумать систему слива (у разборных коммуникаций слив происходит самопроизвольно в процессе демонтажа);
• временные разборные трубопроводы соединяются последовательно, более серьезные, стационарные – с использованием коллектора.

Разница касается и выбора насосного оборудования. Например, для подачи воды в огород из колодца на протяжении всего летнего периода вполне достаточно погружного или поверхностного насоса. Для постоянной системы, функционирующей круглогодично, требуется мощная насосная станция, оснащенная водонагревателем и накопительным баком.

Основное назначение наружной ветки летнего водопровода – полив газонов, клумб, грядок, кустарников и деревьев; он функционирует временно и используется исключительно в летний период (для некоторых регионов с ранней весны до поздней осени)

Выбор системы полива во многом зависит и от продолжительности теплого периода. Предположим, для сурового севера, где лето длится 3, а то и 2 месяца, вполне достаточно разборной схемы.

А для южных регионов, где посадки начинаются уже ранней весной, лучше построить добротный, крепкий, надежный стационарный водопровод.

Один из вариантов для снабжения водой садового участка – поверхностный насос Al-ko Jet 3000 (производительность – 3100 л/ч, мощность – 650 Вт). Подходит для перекачивания чистой воды из колодца или скважины

Выбор источника воды

Производительность, длина конструкции и другие эксплуатационные возможности системы полива во многом зависят от источника воды, к которому она будет подключена.

Вот перечень возможных вариантов для полива:

• (актуальны как для новых, недавно разработанных участков, так и для старых, многолетних владений);
• естественный водоем (например, пруд, изначально расположенный территории садового участка);
• централизованная магистраль (необходимая для водоснабжения современных коттеджных поселков).

Отличным дополнением для формирования запаса станет накопительный резервуар для , наполнение которого зависит от капризов погоды, и накопительный колодец ЛОС, в котором аккумулируется очищенная, отделенная от нерастворимого осадка сточная вода.

Чаще всего, кроме основного источника, существует резервный, например, большой пластиковый бак, расположенный на высоте 1-1,5 м. Если внезапно отключат электроэнергию и работа насоса приостановится, полив осуществляется из бака.

Подробная схема установки станции биологической очистки с дренажным колодцем, из которого с помощью погружного насоса и системы труб (шлангов) можно организовать полив газонов, огорода, садовых культур

Простым, хотя и затратным с точки зрения оплаты, решением является подключение к центральной магистрали. Труба, ведущая к месту полива, врезается в магистральную трубу с помощью тройника и шарового крана без отключения, под давлением, так как предварительный монтаж крана позволяет просверлить отверстие через него.

Полив из естественного источника требует установки дополнительной системы фильтров, потому что большая часть бюджетных насосов работают только с чистой водой. Фильтр необходим и оборудованию, погруженному в колодец или песчаную скважину.

Более чистая вода – в артезианской скважине, но для нее требуется специальный глубинный погружной насос (популярные марки – Джилекс, Grundfos, Патриот, Беламос, ).

На смену старым металлическим бочкам пришли удобные пластиковые емкости, предназначенные для сбора дождевой воды с крыши. Встроенный кран и подключенный насос делают процесс полива более комфортным

Накопительные емкости бывают разными: металлическими и пластиковыми, большими и маленькими, покупными и самодельными. Если участок небольшой, а резервуар объемный, жидкости хватает на несколько поливов.

Трубопровод, функционирующий в летний период, можно присоединить к любому из перечисленных источников, но с небольшими оговорками. Предположим, для работы с пластиковой емкостью подходит разборная конструкция, а для подключения к скважине лучше соорудить постоянную систему.

Галерея изображений

Виды водопроводов для полива

Перед составлением проекта летнего водопровода для полива следует выяснить, какая схема подходит больше: разборная или стационарная. Две указанные системы имеют одинаковое назначение, но отличаются нюансами монтажа/демонтажа (разборной) и особенностями конструкции.

Разборная схема: плюсы и минусы

Главная отличительная черта разборной конструкции – необходимость в ежегодном монтаже и демонтаже. Весной детали необходимо собрать, осенью – разобрать, затем все трубы, трубки, шланги и фитинги почистить, вымыть, высушить и положить в сухое помещение.

Сборка выполнена из пластиковых труб, соединенных фитингами, гибких шлангов и наконечников для удобства полива; регулировка напора производится с помощью кранов

Временный разборный водопровод собирается и разбирается по принципу детского конструктора: необходимо взять детали, подходящие по размерам, и соединить их в конструкцию, обеспечивающую перемещение воды от источника к месту полива.

Простота монтажа и бюджетная стоимость сделали систему популярной: в супермаркетах появилось множество готовых предложений от различных производителей.

Элементы поливочной системы чаще всего продаются по отдельности, но продавец-консультант может по готовому проекту подобрать необходимые детали – от труб и фитингов до насоса. Есть и полноценные комплекты, предназначенные для капельного полива, технологии достаточно новой, но уже имеющей постоянных поклонников.

Устройство системы капельного полива в теплице: источником воды является накопительная металлическая емкость (бочка), установленная на высоте 1 м, по мере надобности гибкие шланги присоединяются посредством крана

Капельное орошение происходит благодаря регулируемой подаче воды по гибким шлангам с маленькими отверстиями, расположенными около корневой системы растений. Преимуществом является дозированная подача и экономия воды, при которой растения получают необходимое количество влаги.

Преимуществами любого разборного вида являются:

• быстрый монтаж и демонтаж;
• сборка, не требующая специальных знаний;
• оперативный ремонт;
• бюджетная стоимость.

Есть и недостаток – необходимость в сборке/разборке. Многим не нравится нахождение шлангов на поверхности. Они мешают передвижению и портят внешний вид участка, но если продумать аккуратное, замаскированное расположение гибких шлангов (вдоль дорожек, по краям газонов или грядок), проблема будет решена.

Со спецификой сборки независимой системы из ПНД труб ознакомит фото-подборка:

Галерея изображений

Обустройство постоянной системы

Для устройства постоянного летнего водопровода роют траншеи, этим он напоминает коммуникации, действующие на протяжении всего года.

В отличие от зимней системы, трубы летней модификации не привязаны к уровню промерзания и поэтому располагаются на небольшой глубине – около полуметра, максимум 0, 8 м. Глубина залегания зависит от места монтажа: чем «активнее» используется участок земли над трубами, тем глубже они лежат.

Элементы конструкции состоят из пластика, металлопластика, резины или силикона; вне зависимости от материала стенки труб и соединительных элементов должны быть достаточно толстыми и прочными, чтобы выдерживать давление воды и почвы

Обязательная деталь – сливной вентиль, который необходим для процедуры слива воды в конце сезона. Его устанавливают в удобной точке заложенного под наклоном трубопровода, чтобы вода могла вытекать самостоятельно. Процедуру проводят перед наступлением холодов, не дожидаясь отрицательной температуры, иначе вода замерзнет прямо в трубах и повредит их.

Кроме трубопровода, расположенного под землей, необходимы водоразборные краны, выведенные наружу. Их монтируют в точках, расположенных в непосредственной близости к зонам полива – в огороде, в саду, около клумб и газонов, а также у гаража.

К кранам присоединяют гибкие шланги с удобными насадками-разбрызгивателями для более эффективного орошения или опрыскивания растений.

Установка водоразборного крана на вертикально расположенной пластиковой трубе, врезанной в подземную магистраль – конструкция, подходящая и для насаждений на открытом грунте, и для теплицы

Плюсы постоянного водопровода:

• коммуникации не мешают передвижению людей и транспорта;
• трубы защищены слоем грунта от поломок, связанных с внешним воздействием;
• весной не нужно производить монтаж, а по окончанию сезона – демонтаж;
• подготовка к консервации проста – слив воды из труб.

Минусами является боле высокая стоимость и дополнительные земляные работы. Если произойдет разгерметизация, невозможно быстро определить аварийный участок.

У сборки системы из жестких полимерных труб свои особенности:

Галерея изображений

Краткий обзор материалов и необходимых устройств

Летняя система водоснабжения состоит из следующих элементов:

• трубы;
• краны;
• фитинги;
• насосное оборудование;
• фильтры.

Для сравнения, при строительстве зимней необходимы устройства регулировки давления ( , манометр, ), автоматическая защита, водонагреватель.

Существует много вариантов автоматизированных систем, позволяющих регулировать и контролировать капельный или тепличный полив.

Схема автоматического полива в теплице, собранная из гибких шлангов. Насосное оборудование, обеспечивающее подачу воды из накопительного бака, работает от энергии солнечных батарей

Для заглубления в грунт больше подходят обычные водопроводные трубы из пластика, полипропилена или полиэтилена диаметром от 20 мм до 25 мм. Особой прочностью отличаются полипропиленовые изделия с армированными слоями, например, немецкие трубы Banninger для горячего водоснабжения, имеющие характерный зеленый цвет.

Однако для небольших малоразветвленных схем подойдут ПВХ трубы средней прочности белого цвета.

Шланги лучше не помещать в грунт, а использовать на поверхности. Если вы все же решили соорудить постоянный водопровод исключительно из шлангов, то выбирайте изделия с толстыми стенками, усиленные капроновыми волокнами. Срок службы их обычно не менее 15 лет.

Фитинги (тройники, муфты, зажимы, заглушки) должны подходить по диаметру, в идеале – и по материалу. Сборные конструкции обычно имеют в комплекте необходимое количество соединительных и фиксирующих элементов, обеспечивающих герметичность

Единственный энергозависимый элемент системы – поверхностный или погружной насос. Его следует выбирать, исходя их данных об источнике воды и характеристик самого оборудования. Например, лучшим вариантом для пруда является дренажный насос, для скважины – глубинный, а для колодца достаточно недорогой погружной модели типа или .

Инструкция по сборке временного водопровода

Для устройства сезонной «времянки» потребуется комплект труб и фитингов, подходящих по диаметру, и насос для принудительной подачи воды. Чтобы правильно рассчитать количество расходных материалов, составьте чертеж в виде наброска, на котором необходимо указать длину всех магистралей и места соединения.

Схема капельного полива, обеспечивающего орошение теплицы, грядок на открытом грунте и садовых растений. Объектом для запаса воды является накопительная емкость, установленная на подпорках, поэтому использование насоса возможно, но не обязательно

Для обустройства капельного полива достаточно приобрести готовый комплект, снабженный инструкцией.

Для сборки по самостоятельно составленной схеме действуйте по следующему плану:

• разложите трубы согласно чертежу, определите места водоразборных точек;
• если элементов хватает, соедините их фитингами;
• присоедините дополнительные детали (насадки для полива);
• подключите систему к заранее установленному насосу;
• протестируйте работу водопровода.

При включенном насосе проверьте силу напора во всех точках и герметичность коммуникаций. Чтобы шланги и трубы не путались под ногами, старайтесь продумать схему так, чтобы они не пересекали места активного движения и дорогу для движения автотранспорта.

Если вы постоянно пользуетесь поверхностным водопроводом, используйте различные идеи для удобства его укладки. Например, при строительстве садовой дорожки проложите под ее основанием в нескольких местах поперечные трубы диаметром 50-100 мм. На зиму их можно закрыть заглушками, а летом они будут служить своеобразными туннелями для монтажа водопроводных труб и шлангов.

А можно прочесть более подобно о выборе гибких шлангов для полива.

Монтаж стационарной системы с насосом

Основная часть постоянной системы поливочного водоснабжения помещается в грунт, поэтому подборка деталей и монтаж должны проводиться с особой тщательностью. Предлагаем универсальную схему прокладки магистралей, подходящую для простых и разветвленных сетей.

#1. Составление проекта с учетом особенностей ландшафта

Планирование с учетом всех нюансов последующей сборки – половина успеха, поэтому еще перед покупкой необходимых материалов составьте схему с обозначением важных объектов (источника воды, точек полива, всех построек, дорожек, грядок и насаждений).

С помощью рулетки измерьте необходимые отрезки участка и рассчитайте длину труб и количество соединительных деталей.

Примерная схема устройства летнего водопровода: 1 – накопительные емкости для дождевой воды; 2 – накопительный резервуар в саду; 3 – приподнятый бак для капельного полива в теплице; I – II – узлы врезки в главную магистраль

Продумайте, как лучше расположить траншеи относительно дорожек, строений, поливочных зон. Рассчитывайте на небольшую глубину – 0,3-0,4 м, но для потенциально опасных мест ее нужно увеличить до 0,7-0,8 м.

Не забудьте о врезке сливного крана – его традиционно монтируют рядом с водозабором, соответственно, наклон труб должен происходить также в сторону источника.

Чем больше точек водоразбора, тем реже придется переносить гибкий шланг. Мысленно разбейте огород (цветник, газон, сад) на небольшие зоны и запланируйте установку гидрантов с устройством для крепления шланга или разбрызгивателя.

Примерный список материалов и инструментов, которые потребуются для сборки поливочной системы:

• трубы с комплектом тройников, угольников и фитингов;
• гибкие шланги;
• резак и паяльник для пластиковых труб (ножовка по металлу – для металлических);
• шаровой кран ½;
• насос для установки в колодец.

Наличие различных деталей и их количество зависит от требований конкретного проекта.

#2. Земляные работы – устройство траншей

Для рытья неглубокой траншеи потребуется единственный инструмент – лопата. Ведра или тачка для вывоза грунта не нужны, так как он необходим для обратной засыпки.

Трудоемкость мероприятия полностью зависит о качества и состава почвенно-растительного слоя. Почву с большим содержанием песка даже с многочисленными корнями растений копать легко, удалять ПРС с включением глинистых компонентов гораздо сложнее.

Земляные работы на дачном участке: подготовка траншей для монтажа водопроводных труб. Каждый поворот траншеи – плюс один компрессионный угольник для соединения отрезков труб

На пути прокладки коммуникаций могут встретиться строения, которые придется обойти по периметру (например, сарай или бассейн). Небольшие дачные объекты можно преодолеть, слегка углубив траншею. Предположим, коммуникации, проложенные под клумбой на глубине 0,7 м, не будут мешать копке и уходу за растениями.

Следует помнить, что каждый поворот трубопровода будет снижать эффективность работы системы и повысит нагрузку на насосное оборудование. Поэтому при разработке схемы прокладки трубопроводной системы нужно по возможности выбрать пути с минимальным количеством поворотов, а лучше с полным их отсутствием.

#3. Варианты сборки трубопровода

Раньше, когда использовались металлические трубы, приходилось иметь дело со стальными деталями, резка и сборка которых была более трудоемкой. Сейчас используют пластиковые трубы, которые соединяют между собой двумя способами – сваркой или фитингами.

Первая технология немного сложнее, зато и результат надежнее. Перед сваркой необходимо подготовить полипропиленовые трубы – нарезать на фрагменты необходимой длины. Для центральной магистрали подойдет труба с диаметром 20-25 мм, для ответвлений – 10-20 мм, поэтому резку можно производить ножницами или роликовым резаком.

Для сварки потребуется специальный сварочный аппарат – и компактным блоком управления. В результате нагрева трубы спаиваются с фитингами, образуя монолитную герметичную конструкцию.

Процесс соединения полипропиленовой трубы и соединительного уголка методом сварки. Для надежности необходимо выдержать все этапы: нагрев до нужной температуры, фиксацию и охлаждение

Перед началом сварочных работ внимательно изучите инструкцию и запомните правила пользования сварочным аппаратом. Например, нельзя охлаждать трубы холодной водой или сжатым воздухом.

Собрав конструкцию из труб, обратную засыпку производить не нужно – сначала производится подключение к насосному оборудованию и проверка работы.

#4. Подключение насоса и тестирование

Как правило, на момент строительства системы полива насос уже установлен. Если нет, то необходимо выбрать модель, подходящую для определенного источника (например колодца) и установить его согласно инструкции.

Погружной насос опускают в воду и закрепляют на некотором расстоянии от дна, поверхностный устанавливают рядом с колодцем, прикрыв его защитным кожухом.

Полив «напрямую»: гибкий шланг с насадкой-лейкой подсоединен к погружному насосу, качающему воду из колодца. Схема также актуальна для пруда или накопительного резервуара

Ответственный момент – тестирование. После соединения всех элементов в единую систему включите насос и проверьте герметичность водопровода. Обратите внимание на качество полива – достаточно ли напора в самых отдаленных точках. Если все устраивает, можно произвести обратную засыпку, слегка утрамбовав грунт, и начинать пользоваться летней системой.

Техническое обслуживание касается, главным образом, эксплуатации насоса. Трубопроводу требуется только подготовка к зимней консервации. Для этого необходимо открыть кран и слить воду.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы понять, как выглядит летняя система полива, и больше узнать о ее монтаже, воспользуйтесь полезными и информативными видеороликами.

Вариант обустройства дачного водопровода с подключением к колодцу: